турист это навсегда

Воистину неисчерпаема фантазия человеческая в деле приготовления самого популярного напитка в мире. Кофе. Сотни стран, сотни рецептов. Хотя, кажется, что можно еще придумать помимо традиционных видов. Латте, капуччино, эспрессо…

Barraquito. Данный вид сваренного кофе можно встретить исключительно на Канарских островах.Точнее, это уже не просто кофе, а полноценный коктейль. Выложенный слоями и в строго определенном порядке. Название свое сей напиток получил, как это часто случается, от имени человека, создавшего его. В данном случае от прозвища человека. В миру имя его было Себастьян Рубио. В кругу приятелей известного больше, как Баракко. Что в дословном переводе с португальского означает сарай.

Предание, до сих пор блуждающее среди местных кофеен гласит,что именно Баракко первым начал заказывать этот утренний кофейный коктейль,состоящий из следующих составляющих. Первым в высокий бокал или чашку наливают сгущенное молоко. Поверх него идет ликер, содержащий ваниль, цитрусовые или травы и специи. Затем добавляется собственно эспрессо. Потом вспененное молоко. И, наконец, альянс корицы  и цедры лимона. Разумеется, рецептов Barraquito немало, но последовательность слоев выдерживается с максимальной точностью. Благо, этим в основном занимаются профессиональные островные бармены или бариста. Что, по большому счету, одно и тоже.

Основное же в этом тонком и чувствительном деле, уложить слои так, чтобы они не смешивались и доставляли своим видом, помимо вкусового,эстетическое наслаждение и заряд прекрасного на предстоящий день.

Так же этот божественный напиток используют и в качестве десерта. Это уж кому как больше нравится.

В нескольких часах езды от Мадрида в сторону города Вальядолид, спрятавшись среди сотен холмов испанской провинции, Кастилия – Леон, расположилась легендарная с недавних пор, деревня. Окруженная со всех сторон, прекрасно сохранившимися средневековыми стенами, виноградниками и пшеничными полями, деревня Уруэнья греет на жарком солнце свои многовековые суставы улиц и пятна площадей.

Найти эту деревню можно двумя способами. Делать это целенаправленно, либо случайно. Заплутав, свернув с трассы и, попадя на неширокую дорогу, взбегающую прямо к деревне. Но, вся ее уникальность вовсе не в расположении или ее средневековой статичности. Вовсе нет. Дело в том, что с 2007 года она входит в пятерку населенных пунктов мира, носящих звание «Книжная деревня». А, по числу проживающих в ней жителей, деленных на количество книжных магазинов, ей, по видимому, нет равных в мире. Около 200 человек, плюс минус, и 12 магазинов. Примерно по 16 человек на каждый. По большому счету, Уруэнья представляет собой большой книжный магазин. Ибо практически каждый житель имеет к книжному делу непосредственное отношение.

Некоторые из магазинов являют собой книжную лавку общего назначения, некоторые узко специализированы. Один из них посвящен исключительно корриде. Один рассказывает через свои книги об истории региона. Третий на старых и редких экземплярах. Есть чисто детская литература, есть магазин о вине. И, помимо, непосредственно продажи литературы, деревня стала домом для института каллиграфии, старой технике письма и переплету. Также на территории деревни нашли пристанище целых пять музеев. Посвященных, соответственно….

Ежегодно деревню посещают более 40000 гостей, так или иначе связанных с книжным миром. Помимо обычных, любознательных туристов. Если разделить это число на количество дней в году, то получается, что в среднем в деревне находятся не менее ста посетителей. И, не смотря на это, с часу дня и, примерно до четырех дня, улицы деревни пустеют. Полностью. Совсем. Сиеста это выше и непреклонней всего в мире. Может показаться, что некая волшебная сила зачистила улицы, унеся всех, включая кошек и собак. Которые, по-видимому, тоже неуклонно соблюдают традиции.

Так что, придется в полном одиночестве исследовать закоулки деревни, побродить по щербатой кладке восстановленной городской стены с видом на испанское захолустье, перекусить, расположившись на одной из террас, но исключительно тем, что с собой прихватил. Если только солнце не загонит вас в тенек. Город совсем маленький и о таком понятии, как общественный транспорт речи тут не идет. Но, из Вальядолида, по непроверенным данным в книжную деревню курсирует автобус.

Но, самое удивительное, что в городке с легкостью можно провести как пару часов, так и целый день. А заночевать можно в местной гостинице. Таковые тут тоже имеются.

Для особых поклонников литературы в целом, и книг в частности остается добавить, что самые большие празднования в книжной Уруэнье проходят 23 апреля, во всемирный день книги, а также в марте. В день Города.

[Показать слайдшоу]

Тема стара, как наш несовершенный мир. Подготовка к активному образу жизни. Спорт, туризм, велопрогулки,  путешествие. И все в этом роде. Все это требует снаряжения, экипировки, необходимых снарядов. Все и не перечислить.

Жизненный опыт показывает, что относится пренебрежительно к подбору снаряжения, обуви или того же велосипеда выйдет вам же боком. Не зря же в народе появляются термины «ашанбайк» и ему подобные. Ни в коем случае не стоит обращаться, в такого рода торговые сети. Да дешево, и да, некачественно в большинстве случаев.

Ищешь приличное снаряжение, иди в профильный магазин. Не хочешь топать ногами или не имеешь для этого времени, обращайся в интернет-магазины соответствующего профиля. Такой, как Kelt, к примеру.

Уселся перед монитором, или взял в руки планшет или смартфон. И, давай, ходи по различным рубрикам, в поисках подходящих товаров для активного образа жизни. Начиная от чемоданов для длительных поездок поездом, автобусом или автомобилем, и, заканчивая серьезными оптическими приборами.

В общем, все в данном магазине перечислить все одно не удастся. Слишком широк ассортимент и размах. Как для взрослых, так и для самых маленьких адептов здорового образа жизни. Может некоторые неудобства доставит подбор одежды. Как ни крутись, но наши фигуры несовершенны, как и люди в целом. А, в остальном можно смело выбирать и не переживать ни о чем.  Согласитесь, приятно заниматься интересным и любимым делом, в сопровождении качественных аксессуаров или снаряжения.

[bctt tweet=”Битлз. Памятников или инсталляций посвященных этой легендарной четверке немало. Никто из существовавших ранее и существующих ныне групп или исполнителей не сравнится с ними, и не только в этом.” username=”anatom007″]

География памятников раскидана по разным регионам и материкам. И, самый экзотический из них, на мой субъективный взгляд, находится в столице Монголии, Улан-Баторе. И, не в том плане, что он какой-то особенный в исполнении. Нет, самый типичный.

Не ожидаешь встретить его именно в стране, одной из самой большой в мире по площади, и одновременно одной из самой неприметной, что ли. Какой процент населения в мире вообще знает, где она находится, и что она такая огромная. Кажется, что новости, летящие оттуда растворяются где-то до границы страны, в все еще диких степях и пустынях, населенных смешными три миллионами предков великих тимучинов, державших в страхе половину мира.

А тут Битлз. Ветер свободы и все такое. Даже непонятно, как, страна, окруженная во второй половине 20 века друзьями, пытавшихся, по дружески навязать ей социалистическое мировоззрение, вообще получила укол Битломании. Однако это произошло.

Монгольская молодежь 60-х не отстала от своих сверстников, впитывая музыку на непонятном языке. Музыку группы, разделившую, как говорится мир на «до» и «после». Как оказалось, ветер перемен не знает препятствий, доставая даже до мест, где жители носят такие невероятно сложные для произношения имена и многие из них до сих пор живут в юртах.

Памятник Битлз находится в небольшом скверике Улан-Батора, недалеко от государственного универмага. С лица монумента вас встретит сама ливерпульская четверка. Но, не спешите уходить. Загляните за монумент. Там вы увидите еще одну фигуру. Фигуру молодого монгола, сидящего на ступенях с гитарой в руках. И, можете не сомневаться, играет он не мелодии далеких пращуров, навеянных бесконечными, ледяными по ночам, словно душа Чингисхана, степями.

Кстати, памятник Битлз однажды уже пытались снести, но, жители отстояли его присутствие. Светлый кусочек  молодости, как ни крутись. Пускай и не такой бурной…

[Показать слайдшоу]

                                                                       Моей душе покоя нет.
                                                                           Весь день я жду кого-то.
                                                                              Без сна встречаю я рассвет –
                                                                                И все из-за кого-то…

Этот музей в шотландском Эдинбурге можно сравнить с покрытой многовековым налетом пыли, бутылкой прекрасного купажированого шотландского виски. Литературного виски. Созданного из трех компонентов, выдержанных и прошедших шлифовку временем. Роберт Бернс, Роберт Луис Стивенсон и  Вальтер Скотт. Тонкий поэтический вкус, легкий, мягко ложащийся в память слог, настоящая, не наигранная любовь, стекающая со страниц их произведений, отважные сердца и чистые души. Все это смешано и собрано в музее, внешний вид которого, а точнее здание в котором он расположен, соответствует моменту как никогда точно. Старинное, 1622 года постройки. Со всеми средневековыми атрибутами, характерными для суровой Шотландии.

Музей совершенно бесплатный и его коллекция включает в себя редкие издания книг трех звезд шотландской литературы, портреты, рукописи, некоторые сохранившиеся личные вещи. Печатный станок, напечатавший исторический роман Вальтера Скота «Waverly», письменный стол Бернса, сапоги Стивенсона и его гардероб, созданный мастером 18 века, Дональдом Броди.

Имена Льюиса Стивенсона и Вальтера Скотта не то, что бы известны в нашей стране. Можно смело сказать, что на их нетленных произведениях просто выросло не одно поколение, в том числе и мое. Да не обидятся на меня поколение почитателей нынешних супер героев комиксов и персонажей Marvel, но как далеки они от тех, кто добивался любви, побеждал зло, преодолевая жизненные препятствия лишь за счет своей внутренней убежденности, горячему сердцу и веры. Не в свои супер способности, а веры в то, что добро и сила духа всегда сильнее темного сердца.

Роберт Бернс, как может показаться не так сильно знаком в нашей стране. Но, со сто процентной уверенностью можно заявить, что один его стих знает буквально каждый имеющий слух и не прочитавший, ни одной книги в своей жизни. Все за них сделала сила кинематографа. Каждый, вольно или нет, видел весь фильм «Служебный роман», или его часть. Или просто краем уха слышал песни из него, которые прилипают, словно навязчивая, но в идеальном смысле этого слова, мелодия.

[Показать слайдшоу]

&nbsp

Если вы соберетесь посетить славный во всех отношениях старый русский город Нижний Новгород, и прибыть в его объятья на паровозе, то он принесет вас на центральный железнодорожный вокзал, находящийся в Канавинском районе Нижнего. И это поверьте один из самых интересных районов города. И, в первую очередь тем, что он расположен в уникальном месте. Его окружают, обнимая и сливаясь две реки. Волга и ее младшая сестра Ока. Но, и помимо этого там есть, где с пользой и удовольствием провести время.

Разумеется, при планировании поездки встанет вопрос о том, где бросить якорь. В Нижнем огромное количество отелей, гостиниц и хостелов. Но, самый ближний к ЖД вокзалу, до которого можно сказать подать рукой, и добраться до него пешком можно за несколько минут, называется он просто и без лишних заморочек, Канавинский хостел. Его адрес, просто на всякий случай.  http://hostelkanavinski.com   Хостел совсем новый, и, посему обладает всеми качествами, присущими новому поколению такого рода мест проживания.

Низкие цены, которые ни в коем разе не говорят о таком же состоянии хостела, его комфорте или качестве обслуживания клиентов. Это, слава богу, постепенно остается в прошлом. Дело, в первую очередь, разумеется, в конкуренции и поднятой достаточно высоко планке уюта. Приходится, что говорится, соответствовать.

Номера в хостеле небольшие, но ухоженные и, самое главное, на любой вкус. Двухместные, на тот случай, если вам не хочется разделять комнату с незнакомыми людьми. Есть так же шестиместные и восьмиместные.

Из самого необходимого в нынешнее время тоже найдется, в принципе все. Бесплатный WI-FI, парковка, неплохо оборудованные кухня и холл, круглосуточное бронирование. Что важно, сайт прост, понятен и хорошо информативен.

Остается сказать последнее, когда окажитесь в нем, не забудьте зачем собственно в Нижний приехали. Хостел это лишь способ для комфортной передышки от знакомства с городом. Пускай даже такой удобный, как этот.

[bctt tweet=”Вудсток. Самая легендарная молочная ферма мира. В три дня ставшая в США иконой свободы, любви и добра.” username=”anatom007″] Практически 50 лет минуло с тех пор, когда с последними тяжелыми каплями дождя, не замолкавшего все три дня, в землю ушли затихающие аккорды великих музыкантов 60-х, яркими звездами спустившихся в почти пятисоттысячную толпу, собравшуюся недалеко от Нью-Йорка. Свидетели тех трех дней сейчас либо пребывают в весьма преклонном возрасте, либо уже общаются с создателем, рассказывая ему лично об этих трех днях, как одних из самых важных и выразительных дней в жизни. Дети цветов, наркотики, секс, рок-н-ролл, надежды на будущее, антивоенные настроения, грязь под ногам, пронизывающий ливень, еще живой Джимми Хендрикс с его проникновенным голосом, положенным на гитарные виражи, еле заметная хрипотца и еще светлые, щекочущие душу, жизнерадостные глаза, Джо Кокера, терзающий гитару Джонни Винтер с цветом волоса, подобному его фамилии.… Всех и не упомнить. Событие, заявленное как «три дня мира и музыки», стало синонимом движения контркультуры 60-х годов в Америке.

Но, хоть и у истории нет сослагательного наклонения, все могло пойти иным путем, если бы все у организаторов фестиваля сложилось, как они задумали. Начать с того, что подобное событие вообще невозможно представить нигде, кроме США. Да и там, власти Нью-Йорка, где первоначально планировалось организовать это событие, не разрешили, предчувствуя неизбежную головную боль от этого, проводить его на территории мегаполиса. Пришлось организаторам в срочном порядке искать замену. Что оказалось делом непростым. Наконец, за месяц до начала фестиваля, никому доселе неизвестный 49-летний фермер Макс Ясгур предложил для площадки концерта арендовать у него часть земли в районе Белого озера в Вефиле.

Если упустить те проблемы, с которыми столкнулись организаторы, в основном связанные с нехваткой времени, то в итоге партнеры решили сделать фестиваль бесплатным, что явилось одной из причин такого массового притока гостей. Вместо ожидаемых ими 50-60 тысяч, за три дня на нем побывало практически полмиллиона.

Лучше всех те события описал сам фермер, обратившись с такими словами в последний день к своим гостям.

«… вы доказали что-то миру … важная вещь, которую вы доказали всему миру, это то, что полмиллиона детей, и я называю вас детьми, потому что у меня есть дети, которые чем вы, полмиллиона молодых людей могут собраться вместе и провести три дня веселья и музыки и не иметь ничего, кроме веселья и музыки, и Бог благословит вас за это! ».

Многие из этих «детей» в дальнейшем не стали бунтарями, не выходили на массовые акции протеста и антивоенные демонстрации, оставшись примерными рабочими или клерками, но дух, вложенный им в душу за эти три дня в любом случае напоминал время о времени, о тех коротких эпических днях, с 15 по 17 августа 1969 года, когда все в мире стало таким далеким и таким неважным. Только дождь, музыка и любовь….

Сейчас место проведения фестиваля отмечено небольшим камнем с закрепленными на нем табличками, с которого открывается панорамный вид на площадку фестиваля. А в соседнем городке Вефиле работает музей, посвященный, разумеется, тем дням в частности и ярким 60-м годам в целом.

[Показать слайдшоу]

Самый удаленный. вовсе не означает, что он же и самый непосещаемый. Такая честь выпала международному аэропорту Матавери, что находится на острове Пасхи. Добраться до него, а значит и до всемирно известных каменных идолов можно двумя путями.Если лететь официальным, а не частным рейсом, возможно из единственного города в мире. Сантьяго, столицы Чили. Так уж сложилось на данный момент.  Либо с острова Таити, до которого, еще надо добраться.                                                                                                                                                      А, расстояние между ними, не много не мало, а почти 3800 километров! Причем, практически ничего, кроме бесконечного Тихого океана, вам в иллюминатор увидеть не придется. Более четырех часов полета, но, однозначно стоящих того. Если вы любопытствующий турист. Еже ли вы живете на острове Пасхи и вам, к примеру требуется неотложная медицинская помощь в большом городе, это становится проблемой.

Существует еще одна примечательная вещь относительно этого аэропорта. До той поры, а это 70-е годы прошлого века, когда Боинги 707 стали совершать на остров регулярные рейсы, взлетная полоса аэропорта была заявлена в качестве места посадки космических Шаттлов. Хотя, это ни разу не случилось.

По пальцам можно пересчитать тех несчастных, живших в Советском Союзе, и не читавших роман Даниэля Дэфо о Робинзоне Крузо. И, каждый прочитавший о приключениях Робинзона, однозначно задавался справедливым вопросом, где же конкретно находится тот необитаемый остров, на котором волею судеб он оказался. Сейчас, во времена глобальной паутины, найти эту информацию проще простого.

Пожалуйста, имя этому острову «остров Робинзона Крузо». Но, название сие присвоили ему в 1966 году, отдавая дань великому произведению. А, первоначальное, по сложившейся традиции, было выбрано в честь его первооткрывателя, испанца Хуана Фернандеса. Мне кажется, он не особо расстроился бы факту переименования, если был бы жив. Сам архипелаг островов, в котором остров Робинзона Крузо является самым большим из островов, и поныне носит имя дона Хуана Фернандеса. А, находится остров примерно в 640 километрах на запад от побережья Южной Америки, в бескрайних водах Тихого океана.

Прообразом моряка Робинзона Крузо стал оставленный на этом острове в 1704 году моряк Александр  Селкирк. Он прожил на острове больше четырех лет, а точнее четыре года и четыре месяца. В его распоряжении находились мушкет, порох, нож, отдельные плотничьи инструменты, сила воли и Библия.

Хоть месторасположение острова хорошо известно в наши дни, благодаря его отдаленности от материка, в год его посещают лишь несколько сотен туристов. Но, на самом острове постоянно проживает около 600 человек, и проживает в вполне, в отличие от Робинзона, приличных условиях. Построенная на нем небольшая взлетно-посадочная полоса позволила доставить его аборигенам не только бытовую технику, включая телевизоры, но даже несколько машин. Но, это больше для придания себе более значимого вида, чем для необходимости. Основной статьей заработка островитян является ловля омаров, да обслуживание гостей, пребывающих туда с целью поваляться на белоснежных пляжах, покупаться в изумрудной воде, поплавать в коралловых рифах или поискать что-нибудь интересное на память с места затопления немецкого крейсера, павшего в сражении во время Первой Мировой войны, поболтаться по улочкам деревни меж тростниковых хижин, поесть тропические фрукты. Другими словами, окунуться в мир некогда заброшенных сюда отшельников, но в мир цивилизованный и наполненный всеми его примочками. Правда, иной раз природа показывает, что тропический рай это не только нега, но иногда и суровые испытания. Восемь лет назад, вызванный землетрясением, цунами обрушил на остров всю свою неудержимую мощь. В итоге большая часть зданий деревни перестали существовать. Потери среди местного населения составили пять человек.

[Показать слайдшоу]

Чилийский город Кокимбо не самое подходящее место для посещения, хоть и расположен он на побережье. Не совсем благополучное место, в отличие от его соседей. Но, как назло, именно в Кокимбо находятся несколько уникальных вещей. И, помимо самого высокого памятника, во всей Южной Америки на минуточку, огромного креста Тысячелетия, есть еще церковь. И, церковь очень необычная. Имеющая отношение к Франции, находящейся за несколько тысяч километров от Чили и всемирно известному архитектору Густаву Эйфелю. Который, как оказалось, проектировал не только светские проекты, но и оказывал посильную помощь по насаждению христианства по миру. Он проектировал церкви из металла. Подобно конструктору из моего детства, состоящему из всевозможных металлических частей, винтиков, гаечек и прочего, церкви Эйфеля тоже перевозились в разобранном виде до места постоянной дислокации, и там собирались с помощью клепок. Металл, из которого изготавливалось все, начиная с самой крупной детали, до самой мелкой клепки, был оцинкованный, с целью уберечься от коррозии, которая витала в воздухе влажного климата вместе со всякими местными мелкими паразитами.

Церковь Гуаякана, именно такое название она носит, появилась в Кокимбо в 1889 году, и была одна из многих, разбросанных по миру французских колониальных храмов. С эстетической точки зрения этот металлический лего-конструктор не представляет ничего примечательного. Да, и внутренний колорит оставляет желать лучшего. Скромность и аскетизм, вот их девиз. Но, создание шедевров, подобных средневековым соборам, по видимому не входило в планы властей Франции.

Какое-то время сей храм исполнял свои непосредственные обязанности, но постепенно прихожане иссякли, как речка в засушливый год. Он стал впадать в депрессию, выглядеть совершенно заброшенным и приходить в негодность. Так и ушел бы он на переплавку, в конце концов, но во второй половине 20 века было принято решение сохранить этот памятник. А, в 1977 году ему даже присвоили почетное звание «национального достояния». Что-то более значимое, связанное с именем Эйфеля не получить при всем желании, остается довольствоваться малым.

[Показать слайдшоу]