Центр Мира. По-хорватски.

Где он? Центр мира? Жители скромного хорватского городка Людбред, о существовании которого знают разве что исключительно в самой Хорватии, полагают, что центр находится именно у них в городе. В шутку, разумеется. Если бы не малоизвестный в широких кругах швейцарский врач, с уже забытым неблагодарными жителями Людбреда жителями, именем не поведал им эту тайну, то они так бы и жили, не ведая вкуса славы и известности.

Вся теория врача основывалась на его случайно сделанном открытии. Убивая свободное время, врач изучал карту города и по какой-то случайности решил промерить расстояние от центра города до различных известных европейских городов. И, о чудо! Расстояние, по не проверенным данным, до некоторых из них совпало. Вывод? Он один. Мы в центре. Центре локального мироздания.

Жителям города данная теория, за неимением других идей, прославляющих Людбред, пришлась по вкусу. На главной площади были нанесены круги с мемориальной доской в центре. Доской, разумеется, обозначающей сам город, вокруг которого, словно планеты вокруг солнца, вращаются географические сателлиты. Мелочь разная. По мировым масштабам.

И это еще не все. Каждый год, 1 апреля, когда весь прогрессивный мир празднует «день дурака» и день рождения многоуважаемого Владимира Познера, жители Людбреда торжественно отмечает « центр мирового дня». Сопровождая этот несколько странный праздник песнями плясками и прикладыванию к городскому фонтану, по этому случаю извергающему из себя далеко не воду. А настоящее вино. Придающее новых, ярких красок ощущению, что ты находишься нигде нибудь на задворках вселенной, как Париж или Москва, к примеру, а в самом ее центре. У бога за пазухой.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Монтеканти-Терме. Италия.

Что в России, что в Италии есть города, которые не воспринимаются, как места для проживания. Это больше просто место. Для отдыха или поддержания здоровья. Например, Минеральные воды. То ли город, то ли один большой источник целебных вод. В Италии таких городов достаточно много. И Монтеканти-Терме один из них. Приставка Терме говорит сама за себя. Находится сие место в провинции Тоскана. Между Флоренцией и Луккой. Есть там и деревня Монтеканти-Альто, связанная с Монтеканти-Терме, помимо традиционной автомобильной дороги, фуникулером, но уже больше столетия о ее существовании вспоминают лишь тогда, когда требуется некое разнообразие на отдыхе.

Целительные источники в этом регионе страны существовали достаточно давно, но истинную популярность пришла в начале 20 века, когда в городе стали расти отели и места, связанные с отдыхом. Надо сказать, что итальянцы и здесь проявили свою легендарную способность все доводить до совершенства. Город необычайно гармонирует с многочисленными источниками, появляющимися из под земли в разных местах городка. Город и источники будто слились в одно целое, не выпячиваясь, но и не прячась одновременно. Вокруг отелей как грибы дождливой осенью, стали появляться модные магазины, бутики, рестораны, театры, а позже и казино. В город устремились известные в различных областях искусства, кино, моды и политики люди. Превращая город в достаточно дорогое, даже по меркам самой Италии место. Многие захотели поправить здоровье, сочетая лечебные ванны и бокалы с минеральным снадобьем с досугом в изысканном обществе. Хоть власти города и утверждают, что постоянно растущее количество отелей неким образом удешевляет посещение Монтеканти-Терме, но регулярное присутствие высокопоставленных особ с разных стран Европы и местных, итальянских сливок создают условия, для того, чтобы, пребывание в городе было достаточно недешевым.

Да, город красив. Необычайно стильные и грациозные фонтаны, работ достаточно известных мастеров, встречаются как в спа-салонах, так и на элегантных улицах курорта. Королевский парк. Бывшая летняя резиденция Медичей. Все изящно, легко и со вкусом.

Гостями Монтеканти-Терме становились Джузеппе Верди,  Луиджи Пирандели, Бенито Муссолини. А после посещения города женой нашего нынешнего премьер-министра, власти своей волей продублировали все указатели на курорте на русском языке, справедливо полагая, что это не помешает делу отрезания денежных потоков и клиентов от прочих спа-курортов в свою пользу.

Появлялись на солнечном и ярком облике курорта и темные пятна. Одним из которых, является 24 октября 1957 года. В этот осенний день от сердечного приступа во время отдыха в Монтеканти-Терме ушел в мир иной звезда мировой высокой моды Кристиан Диор. Обстоятельства смерти которого, и до сих пор остаются противоречивыми. Что, впрочем, не повлияло на репутацию этого курорта. Явно, целебные воды не имели к этому случаю ни малейшего отношения.

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Могила Гудини.

Попадая в мир фокусников, самое важное знать и каждое мгновение понимать, что любой трюк, что вы увидите, есть предмет долгой работы и никакого отношения к волшебству не имеет. Примерно так или что-то в этом роде произнес один из героев сериала «Коломбо».

Будь в те годы телевидение, то этот великий человек, упокоившийся на кладбище в одном из районов Нью-Йорка, Квинсе, прожил, возможно, гораздо более долгую жизнь. Прославленный Гарри Гудини.  Трагически погибший от ударов студента, который решил проверить способности фокусника, не дав ему время на подготовку. К невежеству молодого человека добавились проблемы с аппендицитом, и все. Великого мастера побега не стало. Он переселился на семейный участок кладбища Махпел в сопровождении, пришедших проводить его в последнюю дорогу родственников и около 2000 почитателей его таланта.

Разумеется, великий иллюзионист не был провидцем, и не мог знать, что умрет в Хэллоуин, но на всякий случай заранее оставил инструкции , которые должны были стать его посланием из того мира во время спиритических сеансов, которые они с женой практиковали задолго до его кончины, и которые продолжились и после ее смерти. И, хотя на монументе на могиле Гудини значится два имени, в реальности же, жена, не будучи еврейкой, похоронена совсем в другом месте.

Не удивительно, что после смерти Гудини, не найдя похоже более подходящего для этого места, «общество Американских магов», на Хэллоуин, начало проводить некий ритуал, церемонию «сломанная палочка» в честь мастера иллюзий, чем привлекли не только недовольные взгляды со стороны служащих кладбища, но и толпы пустых созерцателей, а также сброд разного сорта. В основном, банальных вандалов, которые, как водится, безо всякого смысла, разрушают и оскверняют святыни или памятные места. По этой причине, церемонию пришлось перенести со дня Хэллоуина, дабы не обострять проблемы, и без того покалеченного разума, вандалов. Это помогло, но не сильно. И до наших дней конфронтация между «обществом магов» и кладбищем имеет место. Одни обвиняют других в недостаточном финансировании и уходе за могилой их кумира. Оппоненты, по старой схеме, приписывают обществу привлечение к его персоне излишнего внимания со стороны варваров, только четырежды воровавших или уничтожавших копию бюста Гудини.

В 2011 году на могиле мага, так называемые «коммандос Гудини» провели несогласованную, больше даже партизанскую акцию, установив новый бюст, скопированный ранее с других. Удивительно, насколько крепко засело мастерство и в чем-то магия Гудини в головах его последователей, многие из которых даже не удостоились чести видеть его лично, родившись намного позже его ухода. А, некий символ, расположенный аккурат под бюстом, является эмблемой « общества американских магов». Первые адепты которого, так и не дождались очередного возвращения из лап небытия их кумира.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Лидо ди Камайоре. Италия.

У твоего побережья плещется море, под ногами Италия, над головой уютное и ласковое тосканское солнце, а за плечами недолгая, но все же история. Разве это не повод перевоплотиться в приморский курорт и заманивать в свои объятья отдыхающих со всего мира. К небольшому итальянскому городку Лидо ди Камайоре это относится в полной мере. Грех не воспользоваться ситуацией, если создатель наградил тебя золотым, благодаря мелкому песку, пляжем длиной в четыре километра. Со дня своего появления в истории, территория, где сейчас расположился город, оказалась между двух огней. Пиза и Лукка долгие столетия  спорили за право получить ее в свою сферу влияния.

Настоящая жизнь на этой части побережья началась только в конце 19 века, через пару столетий после начала мелиорации здешних земель. А началом рождения действительно первой популярности Лидо ди Камайоре стало появление первых гостиниц и бань в городе. В городок потекли первые ручейки желающих провести там время, забыв о делах насущных. Зачастую эти ручьи приносили с собой достаточно известных людей. Король Витторио Эмануэле III, Бенинто Муссолини, Гульермо Маркони, Джакомо Пуччини. И целый ворох художников, актеров и прочих людей из мира искусства.

Как и большинство городов такого типа, Лидо ди Камайоре получил второе и активное дыхание по окончании Второй мировой войны, постепенно, шаг за шагом превращаясь в морской курорт, в современном понимании. С чистым пляжем, ухоженной набережной, окантованной чередой отелей, ресторанов, кафе и магазинов разного направления. Через город пролегла длиннющая велосипедная дорога, соединяющая соседние города Виареджио и Форте дей Марми. А, сам город служит неплохой базой, или хотите отправной точкой для поездок в более раскрученные и легендарные места в Тоскане.

Другой вопрос, что блаженство заканчивается осенью, и город дремлет до начала нового туристического сезона. А, море. Море остается на месте, но становится неприветливым и даже в какой-то степени суровым, бросая на побережье темные, холодные руки своих волн и вызывая непонятную тоску и желание закрыть глаза и очутиться через мгновение в теплом и уютном местечке, у жаркого огня и с бокалом вина в руке….

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Овер-сюр-Уас.

Овер-сюр-Уас. Небольшая деревушка, расположенная в каких-то тридцать с половиной километров от Парижа. Захолустьем назвать сложно, но и центром вселенной тоже не выглядит. Типичная французская деревушка, но  волею судеб или случая, сейчас уже не разобрать, сумела стать узнаваемой. И, не только во Франции.

Может близость к богемному Парижу, может еще что, но эта деревня, в конце 19 века стала местом паломничества импрессионистов. Самым известным, в силу печальных событий, связанным с ним, естественно был Винсент Ван Гог, приехавший сюда, с целью восстановления психического здоровья, что в прочем не возымело никакого действия. Зато, большинство своих работ он написал именно здесь, сделав деревню Овер-сюр-Уас  прославленной. Пшеничные поля, летающее над ними воронье, глубокие ночи и мириады звезд.  Все это, перекинутое кистью Ван Гога и другими художниками на холсты, никуда не исчезло и поныне.

Как бы то ни было, но Ван Гог, окончивший свой жизненный путь в Овер-сюр-Уас   ночью  29 июля 1890 года на руках своего брата, создал здесь места, в которые до сих пор стекаются поклонники его творчества. Разумеется, это гостиница, в которой художник проживал в течение нескольких месяцев и где он сделал свой последний вдох. Дом прекрасно сохранился сам и сохранил обстановку той комнаты, что снимал Ван Гог  и сейчас является чем-то вроде музея. Плюс, на местном кладбище мастер кисти и был похоронен, несмотря на голландское происхождение. Чуть позже к нему присоединился и его брат Тео.

Есть в Овер-сюр-Уас еще одно примечательное местечко. Музей напитка, навевавшего в голове его употребившего, странные чувства. От эйфории до психоза и помешательства. Все зависело от величины принятого зеленого напитка. Абсент. Разумеется. Местная жительница Мари-Клод  Делахай открыла в деревушке музей, целиком посвященный «зеленой фее», как зачастую называли этот напиток лица, ходящие по тонкой грани знакомства с ним. Каждый хотел на себе проверить, что эта фея принесет ему лично. Закончилось это тем, что абсент запретили во многих странах мира. Хозяйка музея, написавшая о напитке несколько книг и посвятившая ему музей, видимо является его поклонником, но различающая ту тонкую грань дружбы с ним. В музее представлены многочисленные артефакты и прочая атрибутика, связанная с ним. Старые рекламные афиши, то из чего его пили и то, что входило в ритуал подготовки к употреблению. В общем , если музей существует, а существует он с 1994 года, значит это кому нибудь нужно. Сам музей выглядит как легендарные парижские кафе 19 века, куда словно намагниченные, стекались как самые простые парижане, так и представители художественного бомонда. Посидеть в компании единомышленников  за чашечкой кофе, бокалом вина или унестись в неизведанные дали с помощью «зеленой феи», на то время еще не запрещенной во Франции.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Аббатство Помпоса.

Далеко не каждый итальянец, а тем более гость страны обратит свое внимание на это старинное аббатство, чья колокольня воздымается над окрестностью и видна с почтительного расстояния. Подумаешь, какая невидаль. Их в Италии как грибов в хороший год. Но, есть в этом, по сути, малоизвестном аббатстве с именем Помпоса то, что делает его знаменитым на весь мир. В той части, что связанно с музыкой, точно.   

Не секрет, что долгие столетия самые грамотные, образованные люди были сосредоточены в религиозной сфере. Из чего извлекали массу привилегий. Но, были и исключения. Таковым исключением из общего правила, служил монах из этого аббатства. Гвидо из Ареццо, живший в 11 веке. Монах-бенедиктинец и теоретик в области музыки. Размышляя над тем, как упростить запоминание мизерере и прочих религиозных песнопений, он создал то, что изучает и использует каждый музыкант и сейчас, и будет использовать после. Нотный стан. С помощью значков, линий и цветов он положил музыку на бумагу, упрощая ее запоминание. Тона, полутона, их высота. В графическом отображении. Это можно сравнить с революцией в области мелодии и песен, со скачком из прошлого сразу в новую реальность.

К большому сожалению, для Гвидо, его братья по ордену не восприняли его работу всерьез, и по этой причине, Гвидо покинул стены аббатства и уехал в Ареццо, продолжив работу над своим трудом.

Гвидо из Ареццо получил признание в его родном городе в виде статуй и многочисленных мемориальных досок, а аббатство… Аббатство затмило, до поры до времени, достижения своего брата Гвидо, своей великолепной библиотекой и прекрасными фресками, украшающими его. В 1650 году аббатство покинули последние монахи, уставшие от борьбы с малярией и обнищавшим местным людом, видимо уже не приносившего им то, на что они рассчитывали. Сейчас в бывшем аббатстве располагается небольшой музей.  Слава его потухла, а монах Гвидо, чьи мысли не были там оценены должным образом, застолбил себе место в пантеоне людей, совершивших переворот в какой либо области человеческой жизни.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Тюрьма-отель.

То ли уровень жизни в послевоенной Швейцарии достиг такого высокого уровня, что преступному элементу стало выгоднее жить на пособие  по безработице, чем рисковать свободой, то  ли уголовный мир города Люцерн провел референдум,( а референдумы в этой демократической до неприличия стране проводят чуть не по каждому поводу, от проведения олимпиады, до повышения цены на проезд в общественном транспорте), и решил, что старая городская тюрьма не соответствует современным стандартам. Как бы то ни было, но в Люцерне в 1998 году освободилось здание тюрьмы, до этого дня служившее местом отбывания наказания для местных уголовных элементов аж с 1862 года.

Перед гражданами города встал вопрос, что делать со зданием, которое напоминало больше административно-офисный центр, если бы не решетки на окнах. В итоге, было решено открыть в здании бывшей тюрьмы отель. А, что, номера практически готовы к использованию. Единственным минусом являлось отсутствие в должной степени удобств. Конечно, в номерах появился паркет и даже собственная ванная, но решетки на окнах никуда не исчезли. Как и массивные двери в «номерах». Кои в основной своей массе крохотные. Люксовые номера тоже присутствуют и размещаются в бывших апартаментах персонала тюрьмы. И, как им кажется, что такие номера должны произвести реальное впечатление. Наивные как дети. Если бы они видели люксовые номера в наших реально действующих тюрьмах, они бы плакали от отчаяния и зависти.

При всех оставшихся атрибутах тюремного интерьера, тюрьма в Люцерне все же отель и ее постояльцы имеют право на зажигательный досуг, и не только в стенах камеры-номера. Поэтому хозяева отеля оборудовали ночной клуб, в подвале. Где в атмосфере тюремных атрибутов, ломающегося света и энергичной музыки отжигают всю ночь, те, кто решился остановиться в этой, интересной по-своему гостинице.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Самый крутой фуникулер.

А он действительно крутой. И в прямом и переносном смысле. Этот совершенно новый, запущенный в прошлом году, фуникулер в Швейцарии. Соединяющий два населенных пункта в Альпах, городок Швиц и деревушку-курорт Стоос, расположившуюся на высоте 1300 метров над уровнем моря. Собрав в единое целое все достижения современных технологий и человеческой фантазии, власти страны все же решили эту невероятно сложную, но крайне необходимую проблему в современном ключе. Заменив изживший себя старый фуникулер, скрипевший и стонавший под грузом пережитых им 84 лет на этом посту.  Задача осложнялась тем, что изначально отпадал вариант с банальной канатной дорогой. По той причине, что этот воздушный путь попадал бы в зону стрельбища и мало кому захотелось бы стать невольной мишенью.  Власти проанализировали 15 различных вариантов перемещения приезжих в высокогорный курорт и остановились на том, что заработал в 2017 году.

Со стороны он выглядит также потрясающе, ровно, как и виды, открывающиеся его наездникам во время спуска или подъема. Подъем довольно крутой, местами достигая 47 градусов. Эта часть проблемы была решена тем, что четыре корзины для путешественников и одна площадка для автомобиля, представляют собой подобие огромных пивных бочек, которые проворачиваются вокруг своей оси, всегда сохраняя горизонтальное положение для находящихся внутри ездоков или закрепленного на платформе автомобиля.

По пути фуникулер ныряет в тоннели, прорубленные в горах, и выплывает на открытые взору, неимоверные по красоте и живописности, альпийские  пейзажи, прежде чем остановится в одном из конечных пунктах, затрачивая на дорогу, что немного разочаровывает, исключительно в хорошем смысле этого слова, каких-то жалких четыре минуты. Ведь скорость его движения участками достигает 36 км/час. Хоть в чем-то старомодные способы подъема людей в горы, а имели преимущество.  В неторопливости и степенности, дающих время для раздумий и созерцания. yes 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Гордес.

Гордес. Этот небольшой французский город, находящийся в провинции Прованс прослыл в послевоенное время как «деревня  художников». Именно деревня, а не город. На мой взгляд, он больше похож на поселок, в итальянском стиле усевшийся на высокий холм или, точнее скалу. Убери зеленые пятна деревьев с улиц города и покажется, что и он сам растворился, сливаясь со скалой, по которой он разбежался в виде неровной спирали, объединяясь вокруг замка и церкви, по традиции являющихся центром деревни.

Все здания Гордеса выглядят просто потрясающе. Складывается ощущение, что они сложены исключительно из неровного, самого произвольного размера камня, который нашли тут же. Под ногами. Но, сложили их так, что это не просто не выглядит унылым и безвкусным, а от каждой стены веет творческим подходом к ее возведению. И надежностью. С гарантией не на десять или пятнадцать лет. А эту гарантию, за время существования Гордеса испытывали и не раз. Начиная с неспокойных времен Средневековья и заканчивая истинным хозяином тех мест, мистралем, который спускаясь с гор, испытывал на прочность все на своем пути, пронзая своим напором и беспощадностью и никогда не прощая неуважения к себе и своей мощи.

Город ремесленников, ткачей, обувщиков и свободолюбивого люда. Пережив непростые времена, когда промышленная революция погнала людей в большие города и огромные предприятия, войны 20 века, деревня Гордес вытянула счастливый билет в 50-е годы прошлого века, когда мощеные улочки города привлекли внимание известных художников. Марк Шагал, Пол Мар, Виктор Вазарели. Добавили популярности и шарма, заставив Гордес помолодеть. Привести в порядок облик фасадов, аркад, расправить плечи старых дверных проемов и очистить брусчатку мостовых от шрамов воин и прошедших веков.

В итоге, посетителям  предстал яркий с жизнерадостным обликом город, смотрящий, как и столетия назад, на лежащий у его ног долину и горы Либерон. Но смотрящий уже не так печально, как еще сто лет назад.

Есть в Гордесе, вероятно единственное во всей Франции, заведение, сохранившее традиции сопротивления.  Небольшое кафе на главной площади. Такие кафе были придуманы, как места для встреч людей, придерживающихся республиканских взглядов на строение государства и общества. Данное заведение было основано в 1912 году и сыграло важную роль для Гордеса во время второй мировой войны, став неким центром сопротивления жителей. Сейчас этот бар скорее напоминает клуб, больше отдающий дань традициям, которые сейчас слегка поугасли. Как, и сто лет назад, членство в клубе регулируется уставом, висящем сейчас на самом видном месте и небольшим денежным взносом. Размером в пять евро. Члены клуба в большинстве своем это общество, состоящее из местных рабочих и пенсионеров, самый старший из которых выбирается президентом. Ежегодные взносы в пользу клуба слегка уравновешиваются скидками на напитками из местного бара, беседами с единомышленниками на самые «важные и актуальные» темы и обалденным видом  на долину Либерон.

Франция уже давно живет в том демократическом виде, как она себе это представляет, но «церберы республики» кое-где еще сохранились. В несколько гротескной форме. И, самые «поэтичные», несомненно, принадлежат небольшой, но очень колоритной деревне Гордес.

 

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Самые новые астрономические часы мира.

И, все-таки она жива, и хочется верить, что не исчезнет совсем. Она, традиция изготавливать астрономические часы, как украшение городов. Страсбург, Прага, Йошкар-Ола, Вена, Оломоуц. Это лишь скромный перечень городов, имеющих действующие астрономические часы.  Мало, кто до конца разберется в смешении циферблатов, стрелок и шкал такого рода часов, указывающих на самые различные виды событий, так или иначе связанных со временем.

Дни, часы, месяцы, года, минуты и секунды. Солнечное время ,бег луны вокруг земли и путешествие солнца вдоль знаков зодиака.

Самые юные, на данный момент, астрономические часы, расположенные вне помещения появились в 2009 году в небольшом словацком городке, даже напоминающем обычную деревню, Старая Быстрица. Разумеется, на главной площади деревни.  Плюс они самые маленькие в мире. Но, то, что одни из самых живописных, в этом нет, ни малейшего сомнения. Начиная с их художественного обрамления, формы которого, по общему мнению, напоминает складки одежды, скорее всего женской. А, уж какой именно, тут каждый волен думать в меру его желания, религиозности и фантазии. Справа и слева от часов, в небольших нишах расположены бюсты самых главных словацких исторических деятелей. А, под мелодию, изливаемую с колокольни, каждый божий час часы проводят торжественное шествие местных, словацких святых.

Часы построены в 21 веке, что не могло не сказаться на них. Но, исключительно в технологическом плане. Программное обеспечение работы его механизмов, связанное со спутниками, сделало эти деревенские астрономические часы самыми точными в мире. В мире им подобным, разумеется.

Вызывает уважение тот факт, что в отличие от многих, гораздо более толстых и упитанных в финансовом плане, городов мира, эта захолустная деревня изыскала средства на такой, радующий глаз, проект. Да, и в целом, если судить по тому, как выглядит Старая Быстрица, с художественным вкусом у ее жителей все в полном порядке. Респект в квадрате им за это.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
Страница 1 из 8612345...102030...Последняя »
Translate »