турист это навсегда

Энеа Сильвио Бартоломео Пикколомини, рожденный 16 октября 1405 года в небольшом итальянском городишке Корсиньяно, что недалеко от Сиены, славился слабым здоровьем. Всем было бы плевать на него и этот факт, не будь он Папой Пием II. По большому счету так оно было и на самом деле, если судить по тому, что стало и его идеей после его кончины, не сказать, что неожиданной. В возрасте 58 лет. Она умерла вместе с ним.

Идея, будоражащая его мысли, заключалась в превращении его родного города в нечто совершенное, эталон архитектуры эпохи Возрождения. Для этой цели был нанят известный архитектор Бернардо Росселлино. Сотрудничество продлилось четыре года. Многое удалось, еще большее нет.

Город получил имя известного земляка, как впрочем и главная площадь, скромная по размерам, но необычайно уютная окруженная прекрасными дворцами и палаццио.

Горожане не против, что их город получил негласный титул “идеальный”, но сомневаются, что дело лишь в имени их соотечественника. И готовы доказать это на деле.

Да. Сотворенное Бернардо Росселлино прекрасно, но не он, а природа создала Валь д’Орчу, долину у ног Пиенцы, пафосно названную “культурным ландшафтом”. Ну раз это так, то самый блистательный вид на нее открывается с улицы Strade dell’amore, что каждый слушавший хоть раз итальянскую эстраду, может смело перевести, как “дорога любви”. Она вьется вдоль города, за его стенами. Что мешает осмотру, так это кипарисы, количество которых в городе сильно превышает среднестатистическое по стране.

Найти эту улицу, как впрочем и любую на лице города, не составляет труда. Пиенца крошечный и рекомендуемая скорость перемещения по нему приближается к минимальной. Куда, собственно спешить…

Пиенца, город снискавший славу романтического места, старается соответствовать расхожему мнению и каждый житель с удовольствием вам поведает, что именно это качество сподвигло режиссера Франко Дзеффирелли снимать на его улицах отдельные куски его “Ромео и Джульетты”. Скорее всего это так и есть.

Чем еще славен славный Пиенца, так это пекорино. Соленым, овечьим сыром, заполонившим подавляющее количество прилавков местных магазинов. Славен, как вкусом сыра, так и забавой, устраиваемой в основном мужчинами, уже вышедшими на заслуженную пенсию. Видимо, отчасти скуки ради, отчасти в качестве сохранения традиций предков, они устраивают на прямых улицах города состязания. На тему, чья запущенная специальным образом, головка сыра укатится дальше. Сыр твердых пород и прекрасно себя чувствует, скача по неровным мостовым. На радость случайным прохожим, гостям города и под ироничный взгляд местных домохозяек, видимо считавших это занятие пустым времяпрепровождением. Радует, что в итоге, участника состязаний, я имею в виду сыр, все равно употребят в качестве добавки к еде. А так, хоть какое то развлечение для тех, кто прожил в городе целую вечность, устав наслаждаться как городом, так и видом с него. Они неизменны, а сыр каждый раз по новому бегает.

Важный, или значимый картофель. Кому как нравится. Необычайно распространенное блюдо на испанской стороне средиземноморья. С легкостью встречается как на бабушкиной кухне, так и в ресторанном меню. Простое и одновременно популярное во всех кругах.

Вариаций приготовления немало. вот один из них.

На компанию из четырех человек понадобится.

кг картофеля

бокал белого вина

800 мл куриного или овощного бульона

4 зубчика чеснока

пучок свежей петрушки 

2 яйца

пшеничная мука

шафран

1 репчатый лук

соль и перец

оливковое масло

Для начала займитесь картофелем. Его очистить и порезать неширокими ломтиками. Примерно толщиной в 1 см. Затем яйца взбить в миске, а муку насыпать на доску. С целью обвалять картофель поочередно в яйцах и муке. Потом картофель немного обжаривается на оливковом масле и складывается на тарелку, предварительно застеленную впитывающей бумагой или столовыми салфетками.

Берем чеснок и толчем его в ступке. Смешиваем его с вином и шафраном.

Лук нарезаем и опускаем в слегка разогретое небольшое количество масла. Лук должен не поджариться, а тушиться. Перчим, добавляем немного муки и снова слегка обжариваем. Выливаем в него чесночно-винный коктейль. и тщательно перемешиваем. Опускаем картофель и все заливаем бульоном. Тушим на слабом огне 15-20 минут, периодически помешивая.

В конце пути солим и посыпаем рубленой петрушкой. Все. Как говорят в солнечной Испании “buen provecho”. И, не забудьте, что вина использовали лишь один бокал…

Однозначно, одна из самых необычных и удивительных часовен мира. Спроектированная убежденным атеистом.

В истории этой часовни, находящейся в каких-то 30 минутах езды по побережью от Ниццы, удивительно довольно многое.

Первое, это ее внешний облик. Убери с крыши крест, получится то ли гараж, то ли сарай. И, это наполовину верно. До своего перевоплощения в часовню, это и был гараж. Который использовали монахини из местного монастыря в качестве молельни.

Спрашивается, как к тому времени уже пожилой великий художник плюс атеист оказался в этой истории. Во Франции для этого существует одна причина, которой подвержены все мужские возраста. Женщина. В данном случае имя ей Моника Буржуа, работавшая у художника в качестве медсестры после операции, перенесенной Матиссом в возрасте 72 лет. Анри Матисс относился к ней как относятся к любимой дочери, и для него стало ударом известие, что она в скором времени уходит в монашеское служение.

Расставшись на этой почве на несколько лет, Анри и сестра Жак-Мари, такое имя она приняла при уходе в монастырь, встретились снова. Поводом для этого стала просьба сестры Жак-Мари от имени монастыря, оказать ему небольшую услугу. В виде проектирования витража, с помощью которого сестры собирались привлечь средства для ремонта протекающего и разваливающегося бывшего гаража.

Матисс же предложил за свой счет полностью преобразовать помещение. В итоге получилось место, куда ежегодно стекаются до 200 тыс. человек. Место весьма не похожее на общепринятое представление о том, как должна выглядеть часовня.

Место для хора, орган, ряды деревянных, отглаженных скамеек. Ничего этого нет. Зато есть море света, проникающее сквозь витражи и отражающееся от светлых стен и кафельного пола. Единственным убранством часовни служат картины на стенах, больше похожие на граффити.

У представителей церкви от увиденного от ужаса зашевелились волосы на голове, но в итоге все осталось, как есть.

Часовня, имя которой Chapelle du Rosaire, стала ярким примером того, что создатель приветствует истинное стремление в любом воплощении, что закат жизни не всегда закат, и зачастую лучшие творения рождаются в весьма преклонном возрасте. Ну, и конечно то, что ради любви люди готовы пересечь любые границы и ограничения. Как физические, так и моральные.

Не могу себя отнести к адептам паронормальных мест, но этот шотландский мост из местечка Дамбартон вызывает смешанные чувства.

До появления в этом месте моста, а это случилось в самом конце 19 века, местные земли, принадлежавшие оной фермерской семье, даже не заикались о какого рода необычных, экстремальных возможностях. И, даже после его появления, мост Овертун был самым обычным. Ничем ни примечательным. Типичным сельским, окруженным дикой зеленью, сооружением, соединившим пару местечек. Единственное, что он сразу приглянулся всем в качестве места для прогулок. В том числе и собачникам и их питомцам.

Но, лишь до поры до времени. В один прекрасный момент, точная дата которого утонула во времени, мост внезапно превратился в место, подвигающее собак покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с него. Причем, без всяких на то причин.

Само собой, это случалось не с каждой собакой. Но, статистика слишком велика. С начала 60-х годов уже 20 века, с моста сигануло по меньшей мере более 300 собак. Если верить официальной статистике. А, по версии жителей и того больше. Почти 600.

Некоторые представители собачьего рода выживали после полета с 15 метровой высоты. И, одна даже через некоторое время повторила прыжок, в итоге уже не уцелев.

Никакого мало мальского объяснения такого поведения животных не нашлось. Как у местных жителей, так и у спец. комиссии по защите животных, приезжавших расследовать и понять природу этого явления.

Так же как и нет объяснения поведения собаководов, выгуливавших своих питомцев без поводка, зная об этом не из таблоидов.

Как говорил Гендальф, маг из романов Толкиена -” вопросы… вопросы требуют ответов… ” А их нет.

Да простят мое невежество и пробелы в образовании жители этого региона России, но о существовании такого горного массива, как Хибины, я узнал не так давно, как хотелось бы.

Проведя небольшой соц. опрос среди моих коллег по работе, я получил тот же эффект. При упоминании Хибин все пожимали плечами и пытались определить их местонахождение, обращая свой взор на Дальний Восток. А, ведь в реальности они находятся практически на противоположной стороне, в регионе, где как выразился в свое время Владимир Асмолов – “Там, где даже летом холодно в пальто…” За Полярным кругом, на Кольском полуострове.

Горы невысокие. Километр с копейками. Высшая точка это гора с совершенно непроизносимым названием Юдычвумчорр. Венгерский язык и тот проще:))) Горы, благодаря своему местоположению не так широко известны в плане посещения, но имеют ряд преимуществ, недоступных более раскрученным братьям.

И, самое главное, снег на них лежит практически до конца июня. Что несомненно будет интересно определенному пласту населения, кому для горнолыжных утех не хватило зимы.

Но, не лыжами едиными пытаются заманить в свои сети этот горный массив. Точнее, местные турфирмы. За короткое лето, когда горы очищаются от снега, они предлагают пешие туры по Хибинам. Причем, с самыми разнообразными целями. В качестве яркого примера можно использовать компанию Норд Стоун.

В чем ее основная фишка, что нравится даже мне, привыкшему к относительному комфорту во время путешествий, выраженная в их слогане “Без рюкзаков и палаток”. Каждый поход в горы занимает один световой день, завершающийся в отеле. Программа тоже разнообразна. От банальных походов с целью насладиться местными красотами, до научно-познавательных. Геологических, ботанических и тому подобных. Почему нет. Если рассказчик обладает способность сделать из скучного академического эпоса интересный рассказ, это точно запомнится на всю жизнь. Все, как говорится в их руках. А, идея, несомненно отличная.

10 апреля. 2019 год.

В этом году исполняется 500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи. И, отдавая дань великому инженеру, художнику, скульптору и философу средневековья, Ватикан решил сделать своего рода подарок. Тому, кто посетит площадь Святого Петра в течение трех месяцев. Начиная в 22 марта.

На площади выставлена одна единственная работа мастера, обычно украшающая собой IX комнату ватиканских музеев искусства. Забыл добавить, что выставка одной картины совершенно бесплатна.

Теперь о самой картине. Называется она “Святой Иероним в пустыне”. Написана она была в 1482 году. Точнее, начата, но так и не закончена. На полотне изображен, разумеется, сам Святой во время его ухода в сирийскую пустыню, где он жил в полном отшельничестве. “Для истинных католиков эта работа имеет мощное послание веры, а для ватиканской пинакотеки она является ее центром”. Примерно так высказалась о ней директор Музеев Ватикана Барбара Джатта. И мы не в праве сомневаться в этом. Вера, как известно, не терпит сомнений…

Что еще интересного сопровождает эту работу Леонардо, помимо тонкостей самого изображения, понятных исключительно для профессиональных художников, коим я не являюсь ни на грамм, так это то, что она представляет собой довольно редкий случай. Случай того, что доподлинно не известно ни имя заказчика ни для чего она была предназначена. Написание картин в те века было достаточно дорогостоящим мероприятием, и обычно выполнялось под заказ. И, заказчик, как правило, заявлял о себе во всеуслышание, в надежде тоже оставить свое имя в веках.

Для таких дилетантов, коим являюсь я, выставку сопровождает видео. Правда не на русском языке.

После Рима, картина отправится в небольшое турне. На месяц в Нью-Йорк, а после в Лувр.

Казалось, что может быть общего. Много общего и это много еще и разнообразно.

Первое. Наибольшее число путешествий приходятся на теплое время года. И, кому захочется выглядеть, облачась в футболки и тонкие брюки , как мешок непонятной формы. Немногим. Для этого и дана нам зима, осень и ранняя весна, что бы привести себя в божеский вид. Самый короткий способ это посещение тренажерного зала. Но, без фанатизма и под чутким руководством опытных наставников.

Нет времени на зал, можно приобрети парочку универсальных тренажеров. слава богу в наше время это не является проблемой. Можно посетить спортивный магазин лично, но далеко не всегда их ассортимент достаточно богат. Второй вариант, обратиться в интернет магазин тренажеров. К примеру завод Training Power. Каталог товаров неплох, есть в чем покопаться. Плюс, рассчитан он на любой кошелек.

Да и сам организм вам скажет потом спасибо, когда вы дадите своим ногам нагрузку, которая облегчит вам последующие многочасовые прогулки во улицам городов во время поездок или покорение новые вершины.

Где еще путешественник может столкнуться с тренажерами, как это непосредственно во время поездки. Случается, что данная опция входит при выборе отеля для проживания. Не сказать, что часто, но встречается. И, хотелось бы, если на то пошло, что бы спортивный зал был что надо. Не напоминал спортзал городской или сельской школы. Что бы все было, как мы с вами любим. Красиво, разнообразно и многофункционально.

Облокотившись спиной на каменную грудь хребта Розенгартен, что в Доломитовых Альпах, и усевшись на край гряды, являет себя миру небольшой городок. Виго ди Фассо. Уселся, уставившись на открывшийся вид на прекрасную долину, главным городом которой он является, и притягательные горные вершины Лангкофель и Селла.

Что же касаемо лучшего, по мнению местных жителей, заката во всей стране, то с этим трудно поспорить. Пускай не самый изумительный, но, то, что он забронировал себе место в первой пятерке, это факт. И, все благодаря тем же горам, скалам горного хребта Монцони. Серые, как мышь, днем, они, точнее их бледная кожа, красится различными оттенками красного при попадании на них лучей засыпающего солнца.

Красота сия, несмотря на окружение гор, давно распространила о себе слухи, благодаря церкви. Не церкви, как институту небесной власти на земле, в целом. А, небольшой церквушке Сан-Джованни из Виго ди Фассо. Просто эта старая готическая церковь, что удивительно для такой страны, как Италия, была единственной на многие десятки километров в округе. И, не одно столетие. Вплоть до 16 века.

Все жители соседних поселений стекались сюда. Кто-то родился, кто-то умер, кто-то решил связать себя узами Гименея. Да и воскресные праздники никто не отменял.

Во всей долине, и в Виго ди Фассо в том числе, попадаются старые ладенские дома. Построенные носителями одного из редких языков мира. Всех их сейчас можно поместить в одном небольшом городке. Их осталось в районе 35 тысяч. Но, особо беспокоится им не о чем. Помимо музея ладинской истории, находящемся в том же Виго ди Фассо, они имеют собственный театр, образование на родном языке, и даже телевидение.

С развитием туризма, Виго ди Фассо приобрел особый статус. В город потекли широкие реки желающих прокатиться на лыжах с местных склонов, или побродить по горным, пешим маршрутам. Все зависит исключительно от времени года. Дабы всем приезжающим было удобно, прямо из городка была протянута канатная дорога. Она приносит своих седоков прямо к горе Чампеди. С которого не только открывается сумасшедший вид на долину, но и начинаются все организованные пешеходные тропы. Каких-то три минуты, и вы, полные сил, предвкушения от предстоящих открытий, а главное с не уставшими ногами, находитесь в начальной точке.

Итальянцы не были бы собой, если бы не придумали какой нибудь фестиваль или, наконец просто городской праздник. Местный носит имя Entorn Vich. Проходит он летом и представляет собой смесь прогулок под вечерним небом по центру города, который в эти дни закрывается от автомобилей, знакомства с ладенской кухней и местными продуктами, и фольклорной частью мероприятия. Ремесла, ушедшие корнями во мрак тысячелетий, выставки и концерты.

Плюс, в в ближайшем окружении находятся несколько симпатичных деревушек. Скучно при всем желании не будет.

Его нет. Не существует. Но, шоу продолжается, как он и пел в своем нетленном хите.

Не секрет, что ушедший в мир иной в 1991 году автор и исполнитель “Богемской рапсодии”, не был захоронен, а, согласно традиции его предков, кремирован. На одном из кладбищ Лондона. Кенсал Грин.

С этого момента и начинается история, которая не закончена и по ныне. Прах Фредди был развеян, но лишь один человек знает где. Всем остальным остается жить догадками. Его последняя девушка Мэри Остин, которой и отошло все мирское, что осталось от Фредди. Недвижимость, права на альбомы и прочее.

Она поклялась, что никогда не раскроет эту тайну. «Я дала обещание на его смертном ложе, что никогда не раскрою, где был развеян его прах. Я знаю, где он, но это все, что я должна сказать по этому поводу».

Разумеется, сразу появилось несколько вариантов. Бывший партнер Фредди Джим Хаттон сказал в 1994 году, что, по его мнению, его прах был развеян в Garden Lodge в Кенсингтоне, Западный Лондон. «Это стало чем-то вроде загадки, но я уверен, что его последнее пристанище находится у подножия плачущей вишни, возвышающейся над всем этим местом».

Были версии, что прах был развеян в Монтрё, над Женевским озером, которое он любил и имел в этом местечке квартиру. Ну, и Занзибар, разумеется тоже упоминали. Без исторической родины не могло обойтись.

Как широко известно, что история эта получила новый виток в 2012 году, когда на кладбище, где Фредди был кремирован, чудесным образом нашли табличку. Прямо на высокой колонне, на которой размещали такого рода таблички.

Надпись на ней гласила – “In Loving Memory of Farrokh Bulsara, 5 Sept. 1946 – 24 Nov. 1991. ” и далее шла надпись уже на французском – “Pour Etre Toujours Pres De Toi Avec Tout Mon Amour”. Что можно перевести ” С любящей памятью к Фаруху Бульсаре” ,«Всегда буду рядом с тобой со всей моей любовью» И, подписано одной буквой “М”.

Смотрители кладбища клялись, что понятия не имели, кто такой Фарух Бульсара, что бы обратить на эту доску более тщательное внимание. Что выглядит как минимум смешно и нелепо.

Нисколько не удивительно, что табличка эта была украдена в скором времени. Не менее загадочно, как и появилась. И, не трудно представить, что бы творилось на этом кладбище, имей оно реальное захоронение кумира миллионов. Хорошо, что хоть фотографии мемориальной таблички сохранились.

Кладбище, в том числе и Kensal Green, не самое романтическое место для прогулок. Но, к сожалению только здесь можно увидеть множество следов истории. К примеру, на Kensal Green похоронены личности, чьи имена знакомы практически в каждом уголке мира.

Автор ” Всадника без головы”, английский писатель Майн Рид, Уилки Коллинз, Уильям Теккерей, Ингрид Бергман… И огромное количество членов Королевской семьи.

Обратный отчет до начала Пасхи во Франции традиционно начинается намного раньше, чем в России. И, это невозможно не заметить.

Никто не ждет последней недели и уже за пару, тройку недель витрины и прилавки магазинов наполняются ее атрибутами и кричат об этом во весь голос. Наполняются в основном французскими, шоколадными сладостями, украшенными праздничными бантами.

Эти угощения имеют свою историю, пускай и не такую долгую, как праздник. Самый распространенный символ Пасхи, как и во всем мире разумеется это яйцо. В их случае, шоколадное. Если верить легенде, традиция дарить яйца занесена была, как и многое, прямиком с Китая. Где их дарили в качестве подарка в честь прихода весны.

Французские пасхальные яйца это вам не банальный киндер сюрприз. Это нечто, сравнимое с произведением гастрономического искусства. К изготовлению яиц подходят с любовью и очень щепетильно. Единственное, что у них общего, так это наличие начинки. Пасхальные яйца обычно фаршируют так называемыми, friandise. Что буквально означает нечто маленькое и изящное. В данном случае это крошечные сладости. Конфеты, сушеные фрукты и прочее.

Далее по популярности следуют шоколадные зайцы, рыбки и цыплята. Следом идет все, на что богата фантазия шоколатье. Воздушные шары, колокольчики, старинные корабли, фигурки животных и людей…

Отдельной истории заслуживают рыбки. Эта традиция родилась задолго до появления шоколада. Пуассон д’Аврил, или Апрельская рыба. Так ей имя. Смысл ее был в том, что местные детишки в предпасхальные недели вырезали из бумаги рыбок с целью наклеить их на спину зазевавшихся прохожих. Затем удрать от них, сопровождая ситуацию радостными криками “Poisson d’Avril!”. Никто, разумеется не обижался, просто добрая, забавная традиция.

Имеется во Франции пасхальная традиция, присущая исключительно ей. И, не связанная с кулинарией или гастрономией. Cloche volants или «Летающие колокола»

Каждый год, в четверг последней пасхальной недели, все колокола страны замолкают. Как гласит местная легенда, в ночь на Страстную пятницу все колокола как по волшебству улетают в Рим. Точнее в Ватикан. Что бы лично принять благую весть о воскрешении Иисуса и ранним воскресным утром начать праздничный перезвон.