турист это навсегда

Гори. Самый типичный, провинциальный, средних размеров городок. Ничего особенного.

Если не считать нескольких вещей, превращающих его в довольно популярное у гостей Грузии место.

Да. Разумеется. Практически каждый человек “made in USSR”, прошедший советскую школу знает, что в Гори родился вождь мирового пролетариата Иосиф Сталин. И в Гори находится музей посвященный этой исторической личности. Дом его родителей, вагон Сталина и т.д.

Для того же, кому эта личность и тематика, связанная с ним не интересна, Гори может предложить в первую очередь своего соседа. Соседа, с каждым годом принимающего все больше гостей. Причем с разных стран мира. Скальный город Уплисцихе. О нем стоит написать отдельную статью.

В самом же Гори, помимо прекрасных пейзажей, открывающихся даже с его улиц, а это в первую голову, покрытые зеленым покрывалом невысокие горы, действительно есть. Есть что посмотреть.

Старые, в грузинском стиле, храмы, торчащие над низкорослыми домами. Хотя высотные, в районе 9 этажей, тоже попадаются. Их немного, но они существуют. И, лучше всего в этом убедиться, поднявшись на самую высокую точку города. Старинную крепость на холме.

По крайней мере с ее высоты более высокого места в Гори не наблюдается. Она находится в десяти минутах ходьбы от местного автовокзала. Вход совершенно бесплатный. Поднялся и гуляй сколько вздумается. По большому счету, это единственная в городе обзорная площадка в 360 градусов. С нее как на ладони виден местный футбольный стадион, река, рассекающая город, крыши домов. Улицы, скрытые за шапками деревьев. Самое необычное здание в городе. По форме напоминающее круглую, сферической наружности чашу, обвитую вертикальными ветвями. Как потом оказалось, это дворец бракосочетания. Прямо за ним находится автовокзал.

В целом город стоит знакомства. Очень простое, и одновременно симпатичное место. Для приезжих. Для местных же жителей, все не так оптимистично. Работы практически нет. Особенно для мужской половины населения. Основная масса либо уезжает на заработки, либо служит в разного рода правоохранительных органах. Очень много в городе таксистов. Как сказал наш, возивший нас в Уплисцихе, около 2000. На такой город очень серьезное число. Но, скоро их поубавится. Как оказалось, с 2019 года в Грузии вводится техосмотр автомобилей. И, многие, из числа зарабатывающих извозом, его вряд ли пройдут. По причине хлама под их управлением. Причем хлама, состоящего на 99 процентов из машин не российского происхождения.

О том, как добраться до Гори из Тбилиси, я писал в прошлый раз.

Добраться очень просто. Первым делом садитесь на метро. Цена лари за двоих. Можно и на маршрутке городской, но соберете все пробки и светофоры. Задача доехать до станции метро Дидубе.

Дидубе это одна из нескольких станций, находящаяся на улице. Там заблудиться уже невозможно. Выход с платформы один. Спустившись по лестнице и пройдя по тоннелю, попадете прямо в лапы автовокзала.

Точнее, частных извозчиков, гоняющих в эту сторону Грузии. Гори, Батуми, Мцхета, Владикавказ. И еще бог знает куда. Только сделав шаг на площадь автовокзала мы услышали звучный голос, вещавший на всю округу лишь одно слово. Гори. Причем, ударение он делал на оба слога. Цена вопроса 5 лари с человека. Машина набирается достаточно быстро. В пути около часа. Дорога в Гори из Тбилиси прекрасная. Скоростная. Средняя скорость была около 100 км в час.

Жаль только, что попасть в каменный город Уплисцихе можно только сначала прибыв в Гори. С трассы до него километров 18 пешком идти. Так что, в любом случае придется совместить знакомство сразу с ними обеими. Из Гори в Уплисцихе ходят маршрутки. Цену и расписание не знаю. Так как сразу подвернулся местный таксист, который после недолгих переговоров согласился нас доставить туда, подождать час и вернуть обратно, за 15 лари за все. Таксистов там хоть отбавляй, а клиентов не очень. Поэтому есть смысл для торга.

Обратно мы решили ехать уже на официальной маршрутке. Они там тоже набираются довольно быстро. И отправляются по мере наполнения. Цена 3 лари с человека. Думали, торопиться уже некуда, можно и неспешно до Тбилиси добраться. Оказалось, что по времени разницы нет. Та же крейсерская скорость, что и у извозчиков. 100 км в час…..

За прочие города Грузии ничего сказать не могу. Исключительно за Тбилиси.

Арендованную машину я не имею в виду. Для остальных имеется три способа.

Самый дорогой это взять официальное такси.

Второе, это маршрутка отходящая с маленького автовокзала Самгори. Ходят они несколько раз в течении суток. Первая, кажется в 9 часов утра. Цену не знаем точно. В пределах 7 лари с пассажира.

Третий вариант подсказал нам водитель тбилисской городской маршрутки, в разговоре вызнав куда мы направляемся. Не доезжая немного до Самгори есть станция метро Исани. Через дорогу от него (если следовать в направлении вокзала) стоят частные извозчики. Найти их просто. Они это сделают первыми. Глаз наметан. Они собирают человека 4 пассажиров и за 10 лари с каждого домчат вас в Сигнахи, а также в другие города, находящиеся в той же стороне. Телави к примеру.

Другой вопрос как добраться обратно. как оказалось в последствии все не так просто. вдруг выяснилось, что эти бравые извозчики гнездуются совсем не в Сигнахи. Из Сигнахи только автобус, на который в хороший день еще попасть надо, а последний уходит в 6 вечера. Ну и официальные таксисты с их ценами.

Спасибо местному жителю, который рассказал нам куда исчезают частные извозчики. Оказывается они находятся в соседнем поселении Цнори. До которого с автовокзала Сигнахи часто ходят маршрутки за 1 лари. Исключительно синего цвета. В нашей маршрутке оказалось 90 процентов пассажиров с такой же проблемой. И мы сразу нашли попутчиков в Тбилиси. Будет прекрасно, если в компании окажется местный житель. который всегда сторгуется о цене. Которая к вечеру зачастую вырастает до 15 лари с пассажира.

Да простят меня все кто характеризовал этот симпатичный город, как город любви. Исходя исключительно из одного единственного факта, искусственно создавшего этот штамп. Да. В Сигнахи есть круглосуточный ЗАГС. Да. В нем вы можете расписаться в любое время суток при наличие свидетелей и получить заверенный документ на грузинском языке.

Но, вся прелесть этого городка совершенно в другом. Как и у Лас-Вегаса, в котором такого рода мест для бракосочетания гораздо больше. В разы. Лас-Вегас это деньги казино. Сигнахи, на мой взгляд это его местонахождение и то, что его окружает.

Сигнахи город немолодой, окруженный хорошо сохранившейся крепостной стеной и лежит на возвышенности с видом на бескрайнюю Алазанскую долину. Возможно он так бы и остался самым обычным грузинским городом, если бы не Миша. Саакашвили, которого Мишей называют в обиходе. Он, несмотря на все его недостатки, был человеком давшим толчок к развитию и новой жизни многим местам и городам Грузии. Батуми и Сигнахи к примеру.

С его воли и указов эти города претерпели серьезные изменения. Исключительно в лучшую сторону. Не знаю почему Сигнахи приписывают итальянские черты после реставрации, лично я этого не заметил. Типичный грузинский город, только прекрасно восстановленный. В который стали стекаться тысячи туристов ежедневно.

Сигнахи невозможно назвать крупным, но время летит в нем незаметно. Пока побродишь по старым стенам, изучишь отдельные башни, коих там ровно 16. Некоторые из которых параллельно являются отличными смотровыми площадками. Забредешь на местный рынок, изучишь ковры, самых разных размеров, которыми увешаны стены зданий, недалеко от главной площади. На которой собственно и находится тот самый дворец бракосочетания. Совершенно, к стати не выделяющийся на фоне прочих зданий. Нам даже пришлось уточнять у местных жителей, кто тут есть дворец для новобрачных.

Километрах в трех от города находится женский монастырь, который посещают практически каждый прибывающий в Сигнахи. Местная гордость и национальное достояние. Не сам монастырь, а бескупольная церковь, в которой захоронена Святая Нино, римлянка, принесшая в Грузию христианство. В сам монастырь доступ закрыт, ибо это обитель монахов. Кстати в Грузии не любят слово монашки. Все обитатели монастырей, вне зависимости от пола это монахи. Тамошние монахи живут, работают на огороде и занимаются своими духовными делами, кажется совсем не обращая внимания на толпы блуждающих гостей с фотокамерами и бутылками, приготовленные для набора воды из святого источника, который находится в десяти минут ходьбы вниз по склону, по специально проложенной тропинке. По которой, что вверх, что в низ идти совершенно не комфортно. Вверх тяжело. Вниз, такое ощущение, что ноги собираются опередить остальной организм, выскакивая из тапочек.

К источнику можно как спуститься, так и подняться на своей машине или такси, которые дежурят как у монастыря, так и у источника.. Дорога начинается недалеко от подъезда к монастырю. У поворота стоит огромный щит-указатель. Но, на мой взгляд этот способ исключительно для людей, имеющих проблемы с ногами. Остальные же должны пройти пешим путем, испытав все трудности. На то он и Святой источник.

Кстати. Азербайджан от этого места не так уж и далеко. Мой сотовый оператор, а это Билайн, поприветствовал меня в Азербайджане, прислав соответствующую СМС, в тот момент, когда мы отправились из монастыря обратно в Сигнахи. Вот.

Город однозначно создан для того, что бы ему уделили внимание, а как до него добраться из Тбилиси, напишу завтра.

[Показать слайдшоу]

Этот вопрос возник пред нами в тот момент, когда мы решили добраться до Грузии без помощи авиации. Мы проискали множество сайтов, но ясного ответа на вопрос не нашли. Какой смысл рассказывать о расстоянии между этих городов и количестве затрачиваемого бензина, не говоря о тонкостях, мне не понятно.

В общем ехали в полной темноте. Решив решить вопрос по прибытию. По полученному опыту скажу, что самым оптимальным вариантом по цене и времени поездки, как ни странно, был частный извозчик, с которым мы столкнулись сразу, сойдя с поезда в Мин. Водах. Его цена в 5000 рублей за двоих, позднее сброшенная до 4500, нам показалась несоразмерной расстоянию в 400 с небольшим километров между городами.

Не имея четкого понимания, что делать дальше, мы приняли его предложение добросить нас за город, в точку, где останавливались транзитные маршрутки, следующие в Грузию, Армению, Азербайджан и еще бог знает куда. Точка эта представляла собой кафе на трассе, напротив заправки. Прождать там подходящую маршрутку можно неизвестное количество времени. Все зависит от конкретного дня. Наша, где нашлось пара мест, подошла через час. Путем торгов остановились на сумме 3500 рублей за двоих. Может в другой день, а мы попали прямо на пасху, цену и можно сбросить, но не факт.

Для тех, кто поедет этим путем, скажу сразу о подводных камнях, которые вас ждут по пути и увеличивают время поездки. Некоторые камни будут обязательны, некоторые случились возможно только с нами.

Из обязательных камней. Все маршрутки, не официального перевозчика, будут однозначно остановлены на 3 или 4 постах, с полной проверкой документов каждого пассажира. Места, а это Северный Кавказ, неспокойные и проверки просто неизбежны. В нашей маршрутки, все кроме нас, были гражданами других стран. Армении, Азербайджана и еще какой-то. Каждая проверка занимала не менее 15-20 минут.

Потом, наши водители оказались мусульманами. Один раз во время поездки, они просто остановили машину, достали свои коврики, и минут двадцать предались намазу, обраща свой взор в сторону Мекки. Дело святое, с этим ничего не поделаешь. Потом они посетили шиномонтажку, плюс еще 40 минут, пару раз заправку, разок обсуждая личные дела с некими знакомыми во Владикавказе в течении получаса. Затем минут 30 готовили свою кладь перед границей.

На границе, которую мы должны были пересечь за час, не больше, тоже возникли проблемы. Сначала у одного из пассажиров оказались проблемы с документами на Российской стороне границе. На урегулирование коих ушло дополнительных минут 40. Потом, уже на грузинской таможне, выяснилось, что у одного из водителей собралась куча неоплаченных штрафов с прошлых поездок. которые пришлось оплачивать в любом случае.

В конце концов мы прошли все границы, и уже в поздних сумерках, отправились через перевал в Тбилиси, попадая в небольшие пробки по пути. Затем им пришлось остановить с целью перекусить, что заняло еще с час времени. В общем мы затратили на поездку почти 13 часов. Кучу нервов и 4000 рублей. С учетом 500 на поездку от Мин.Вод до кафе на трассе.

Само собой, этот случай частного характера, но то, что мы поняли, так это то, что наиболее оптимальным способом добраться будет доехать до Владикавказа. Хоть поездом, хоть с автовокзала Мин.Вод. Цена билета на автобус 500 с копейками. В пути 4 часа. Проверки более щедящие. А уже во Владикавказе добраться до магазина “Ласточка”. Возле него базируются частники, перебрасывающие клиентов от Владикавказа в Тбилиси. Цена вопроса 1500 рублей с человека. Времена, когда такса была 1000, видимо канули в лету.

Данным способом мы добирались обратно. Отдельно хочется сказать о Bla Bla Car. Вариантов, предлагающих услугу проезда из Тбилиси до Владикавказа было немало. Но. Процентов 80 из них окажутся те же частные извозчики, таким образом подыскивающих клиентов. Цену они указывают рублей 400 – 500. Но, после бронирования присылают сообщение, что реальная цена все те же 1500 рублей, выдумывая оправдание для этого. Если увидите, что место отправления из Тбилиси автовокзал у метро Дидубе, знайте, это они.

Если что то я описал не точно или не совсем ясно, пишите в комментариях. С удовольствием отвечу.

Для тех кто не знает, САО это один из административных округов нашей столицы. В данном случае северный.

В северном округе, который включил в себя несколько бывших районов Москвы и часть бывшего Подмосковья, помимо развитой промышленности, что само по себе неплохо, находятся огромный ледовый дворец “Мегаспорт”, арена ЦСКА и еще несколько спортивных сооружений. Несколько православных храмов разного по времени происхождения.

Цены на недвижимость в САО, как говорится, средние по Москве и в разы отличаются от средне российских. Но, коли судьба распорядится так, что вы сможете рассматривать недвижимость в этом прекрасном городе, как вариант для приобретения, то есть смысл обратиться в одно из агентств недвижимости. К примеру в агенство “Твоя квартира”. С помощью которого вы можете
выбрать квартиру в сао москвы . Посетив их неплохо разработанный сайт вы сможете купить квартиру в САО исходя исключительно из собственных требований. Близость метро, этаж, парковка, цена и тому подобное.

Лично посмотреть будущее жилище это необходимо, но предварительная подготовка в любом случае не помешает. И сэкономит массу личного времени и денег.

Энеа Сильвио Бартоломео Пикколомини, рожденный 16 октября 1405 года в небольшом итальянском городишке Корсиньяно, что недалеко от Сиены, славился слабым здоровьем. Всем было бы плевать на него и этот факт, не будь он Папой Пием II. По большому счету так оно было и на самом деле, если судить по тому, что стало и его идеей после его кончины, не сказать, что неожиданной. В возрасте 58 лет. Она умерла вместе с ним.

Идея, будоражащая его мысли, заключалась в превращении его родного города в нечто совершенное, эталон архитектуры эпохи Возрождения. Для этой цели был нанят известный архитектор Бернардо Росселлино. Сотрудничество продлилось четыре года. Многое удалось, еще большее нет.

Город получил имя известного земляка, как впрочем и главная площадь, скромная по размерам, но необычайно уютная окруженная прекрасными дворцами и палаццио.

Горожане не против, что их город получил негласный титул “идеальный”, но сомневаются, что дело лишь в имени их соотечественника. И готовы доказать это на деле.

Да. Сотворенное Бернардо Росселлино прекрасно, но не он, а природа создала Валь д’Орчу, долину у ног Пиенцы, пафосно названную “культурным ландшафтом”. Ну раз это так, то самый блистательный вид на нее открывается с улицы Strade dell’amore, что каждый слушавший хоть раз итальянскую эстраду, может смело перевести, как “дорога любви”. Она вьется вдоль города, за его стенами. Что мешает осмотру, так это кипарисы, количество которых в городе сильно превышает среднестатистическое по стране.

Найти эту улицу, как впрочем и любую на лице города, не составляет труда. Пиенца крошечный и рекомендуемая скорость перемещения по нему приближается к минимальной. Куда, собственно спешить…

Пиенца, город снискавший славу романтического места, старается соответствовать расхожему мнению и каждый житель с удовольствием вам поведает, что именно это качество сподвигло режиссера Франко Дзеффирелли снимать на его улицах отдельные куски его “Ромео и Джульетты”. Скорее всего это так и есть.

Чем еще славен славный Пиенца, так это пекорино. Соленым, овечьим сыром, заполонившим подавляющее количество прилавков местных магазинов. Славен, как вкусом сыра, так и забавой, устраиваемой в основном мужчинами, уже вышедшими на заслуженную пенсию. Видимо, отчасти скуки ради, отчасти в качестве сохранения традиций предков, они устраивают на прямых улицах города состязания. На тему, чья запущенная специальным образом, головка сыра укатится дальше. Сыр твердых пород и прекрасно себя чувствует, скача по неровным мостовым. На радость случайным прохожим, гостям города и под ироничный взгляд местных домохозяек, видимо считавших это занятие пустым времяпрепровождением. Радует, что в итоге, участника состязаний, я имею в виду сыр, все равно употребят в качестве добавки к еде. А так, хоть какое то развлечение для тех, кто прожил в городе целую вечность, устав наслаждаться как городом, так и видом с него. Они неизменны, а сыр каждый раз по новому бегает.

Важный, или значимый картофель. Кому как нравится. Необычайно распространенное блюдо на испанской стороне средиземноморья. С легкостью встречается как на бабушкиной кухне, так и в ресторанном меню. Простое и одновременно популярное во всех кругах.

Вариаций приготовления немало. вот один из них.

На компанию из четырех человек понадобится.

кг картофеля

бокал белого вина

800 мл куриного или овощного бульона

4 зубчика чеснока

пучок свежей петрушки 

2 яйца

пшеничная мука

шафран

1 репчатый лук

соль и перец

оливковое масло

Для начала займитесь картофелем. Его очистить и порезать неширокими ломтиками. Примерно толщиной в 1 см. Затем яйца взбить в миске, а муку насыпать на доску. С целью обвалять картофель поочередно в яйцах и муке. Потом картофель немного обжаривается на оливковом масле и складывается на тарелку, предварительно застеленную впитывающей бумагой или столовыми салфетками.

Берем чеснок и толчем его в ступке. Смешиваем его с вином и шафраном.

Лук нарезаем и опускаем в слегка разогретое небольшое количество масла. Лук должен не поджариться, а тушиться. Перчим, добавляем немного муки и снова слегка обжариваем. Выливаем в него чесночно-винный коктейль. и тщательно перемешиваем. Опускаем картофель и все заливаем бульоном. Тушим на слабом огне 15-20 минут, периодически помешивая.

В конце пути солим и посыпаем рубленой петрушкой. Все. Как говорят в солнечной Испании “buen provecho”. И, не забудьте, что вина использовали лишь один бокал…

Однозначно, одна из самых необычных и удивительных часовен мира. Спроектированная убежденным атеистом.

В истории этой часовни, находящейся в каких-то 30 минутах езды по побережью от Ниццы, удивительно довольно многое.

Первое, это ее внешний облик. Убери с крыши крест, получится то ли гараж, то ли сарай. И, это наполовину верно. До своего перевоплощения в часовню, это и был гараж. Который использовали монахини из местного монастыря в качестве молельни.

Спрашивается, как к тому времени уже пожилой великий художник плюс атеист оказался в этой истории. Во Франции для этого существует одна причина, которой подвержены все мужские возраста. Женщина. В данном случае имя ей Моника Буржуа, работавшая у художника в качестве медсестры после операции, перенесенной Матиссом в возрасте 72 лет. Анри Матисс относился к ней как относятся к любимой дочери, и для него стало ударом известие, что она в скором времени уходит в монашеское служение.

Расставшись на этой почве на несколько лет, Анри и сестра Жак-Мари, такое имя она приняла при уходе в монастырь, встретились снова. Поводом для этого стала просьба сестры Жак-Мари от имени монастыря, оказать ему небольшую услугу. В виде проектирования витража, с помощью которого сестры собирались привлечь средства для ремонта протекающего и разваливающегося бывшего гаража.

Матисс же предложил за свой счет полностью преобразовать помещение. В итоге получилось место, куда ежегодно стекаются до 200 тыс. человек. Место весьма не похожее на общепринятое представление о том, как должна выглядеть часовня.

Место для хора, орган, ряды деревянных, отглаженных скамеек. Ничего этого нет. Зато есть море света, проникающее сквозь витражи и отражающееся от светлых стен и кафельного пола. Единственным убранством часовни служат картины на стенах, больше похожие на граффити.

У представителей церкви от увиденного от ужаса зашевелились волосы на голове, но в итоге все осталось, как есть.

Часовня, имя которой Chapelle du Rosaire, стала ярким примером того, что создатель приветствует истинное стремление в любом воплощении, что закат жизни не всегда закат, и зачастую лучшие творения рождаются в весьма преклонном возрасте. Ну, и конечно то, что ради любви люди готовы пересечь любые границы и ограничения. Как физические, так и моральные.

Не могу себя отнести к адептам паронормальных мест, но этот шотландский мост из местечка Дамбартон вызывает смешанные чувства.

До появления в этом месте моста, а это случилось в самом конце 19 века, местные земли, принадлежавшие оной фермерской семье, даже не заикались о какого рода необычных, экстремальных возможностях. И, даже после его появления, мост Овертун был самым обычным. Ничем ни примечательным. Типичным сельским, окруженным дикой зеленью, сооружением, соединившим пару местечек. Единственное, что он сразу приглянулся всем в качестве места для прогулок. В том числе и собачникам и их питомцам.

Но, лишь до поры до времени. В один прекрасный момент, точная дата которого утонула во времени, мост внезапно превратился в место, подвигающее собак покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с него. Причем, без всяких на то причин.

Само собой, это случалось не с каждой собакой. Но, статистика слишком велика. С начала 60-х годов уже 20 века, с моста сигануло по меньшей мере более 300 собак. Если верить официальной статистике. А, по версии жителей и того больше. Почти 600.

Некоторые представители собачьего рода выживали после полета с 15 метровой высоты. И, одна даже через некоторое время повторила прыжок, в итоге уже не уцелев.

Никакого мало мальского объяснения такого поведения животных не нашлось. Как у местных жителей, так и у спец. комиссии по защите животных, приезжавших расследовать и понять природу этого явления.

Так же как и нет объяснения поведения собаководов, выгуливавших своих питомцев без поводка, зная об этом не из таблоидов.

Как говорил Гендальф, маг из романов Толкиена -” вопросы… вопросы требуют ответов… ” А их нет.