Отварной картофель по-испански.

Кто не любит простой, самый обычный картофель. С солью и черным хлебом. Его любят все. В каждой стране мира.

Вот самый типичный, летний рецепт приготовления отварного картофеля, практикующийся в Испании. На любой домашней кухне в Кадисе.

Для приготовления порции на двух человек нам потребуются следующие ингредиенты:

Картофель  700 грамм

Лук. Хочешь репчатый белый, хочешь зеленый

Оливковое масло

Одна столовая ложка петрушки

2 столовых ложки уксуса херес

Крупная соль

Картофель отваривается в мундире, с добавлением 1 столовой ложки соли.

По готовности, вода сливается, а картофель чистится и нарезается на ломтики произвольного размера.

Еще горячий картофель заполняется мелко нарезанным луком, петрушкой, поливается оливковым маслицем, уксусом и посыпается еще одной ложкой крупной соли. Все это тщательно, но аккуратно и с любовью, перемешивается, закрывается крышкой и оставляется остужаться при комнатной температуры до того момента, когда у вас лопнет терпение и вас покинут силы, заставляющие вас ожидать трапезы. Вот и все. Просто, как за хлебом сходить.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Ле Ман. Франция разумеется.

Многим это может показаться странным, но французский город Ле Ман, это немного больше, чем всемирно известные гонки на выживание. Намного больше, можно сказать с уверенностью. Стоит просто приехать и лично в этом убедиться.

В Ле Мане сохранился практически в полном здравии старый город, пройдясь по которому, отполировав ногами камни его холеной мостовой и обратив взор на старинные деревянные дома, некоторые из которых родом еще с 15 века, понимаешь, что время подошло к городу с лаской, можно даже сказать с трепетом, практически не оставив на его лице морщин и шрамов.

Как это ни удивительно, но по площади Ле Ман практически равен столице французской кухни, Лиону, но жителей имеет раз в шесть меньше. Это объясняется очень просто. Огромное количество площади Ле Мана отдано под зеленые насаждения. Почти по всему периметру город, словно ожерельем на шее, окружен многочисленными небольшими парками. В одном из них, типично французском «»Parc de Tesse» нашли себе приют удивительные песочные часы, изюминка которых заключается в их размерах. Они просто гиганты. Что бы песок полностью перекочевал из одной части в другую, требуется полгода.

Французы, как и итальянцы, необыкновенно любят всяческие празднества, посвященные либо продуктам, либо дарам природы. Ле Ман, при его изобилии зелени, не прошел мимо. В начале каждого октября, когда хозяйственно-садовый сезон завершается, в городе проводится фестиваль садов, для тех, кто страдает и вздыхает по такого рода красоте.

Но не только на свежем воздухе Ле Ман раскрывает свой богатый внутренний мир. Кое-что надежно укрыто за каменной кладкой старых соборов и монастырей. Как самый яркий пример, это аббатство «Abbaye de l’Épau», основанное, как ни удивительно англичанами. В сим аббатстве, предположительно была погребена королева Беренгария. Жена легендарного Ричарда «Львиное сердце», если кто забыл. В наши дни аббатство также стало домом для парочки музыкальных фестивалей джазовой и классической музыки.

Ну, а что гоночная трасса. Побывать в Ле Мане и не уделить ей даже каплю внимания, это будет кощунством. Каждый июнь, вот уже почти сто лет, эта трасса, находящаяся недалеко от города, надо отправиться по шоссе D338 в сторону Mulsanne, принимает самых выносливых и несколько безбашенных гонщиков и гостей со всего мира. Энергия от предвкушения действия передается практически всем жителям города, который превращается в кипящий котел, выплескивающий страсти и удаляющий в осадок прочие заботы и дела. Но, это лишь на несколько, коротких как жизнь бабочки, дней. Город превратился, сам того не желая, в своеобразную гоночную Мекку.  Одних только известных гонщиков, выразивших желание провести свои последние годы жизни в Ле Мане, с десяток наберется. Каждый уважающий себя гонщик мира, просто обязан совершить хадж к этой трассе, неважно в каком качестве.

Праздник заканчивается и на сцене театра остается усталый город, сидящий на, кое-где еще видимых, средневековых римских стенах. Слегка украшенный старинными достопримечательностями, обрамленный зеленью садов и парков и выдыхающий ароматы французской кухни, которые ни с какими другими не перепутать.

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Музыкальный остров Парижа.

Париж тем и хорош, что он такой, каким ты его ожидаешь увидеть, и вместе с тем он живой организм, который меняется. Что-то в нем постоянно происходит, течет и трансформируется.

Одним из последних изменений стало окончательное перерождение одного из островов, расположенных на Сене. Речь идет о острове Сегуин, находящимся в западном пригороде Парижа, ниже по течению, если идти от Эйфелевой башни в сторону 15 округа столицы.

Узкая лента земли, площадью чуть больше 0,1 кв.км, некогда выполняла всевозможные функции. Прачечная, ферма, кожевенный завод, место для рыболовства. И, наконец, остров был приобретен компанией Рено, которая построила на нем автомобильный завод, на котором работало около 30000 работников. Завод закрылся в 1992 году, и в течении многих лет власти Парижа не знали, что же делать с островом, которому после стольких лет промышленного прошлого, требовалась серьезная очистка от асбеста и химических веществ, оставленных потомкам промышленной революцией.

Новая жизнь была дана острову в 2010 году, когда часть его была отдана под строительство огромного музыкального центра, последнего в городе после открытия в 2014 году филармонии Нувеля. В итоге на острове пришвартовалось некое сооружение, напоминающее огромных размеров яхту, прибывшую к нам из будущего. Мерцающую, словно колоссальный светлячок, в ночи и играющую днем лучами солнечного света. Сферическая форма, подобно исполинскому парусу, состоит из солнечных батарей, которые вращаются, постоянно поворачиваясь лицом к солнцу и, отдающих накопленную днем энергию ночному освещению.

Музыкальный комплекс, получивший имя «La Seine Musicale» был задуман не только в качестве площадки для классической музыки, он стал домом для Insula Orchestra, но и местом для проведения поп и рок концертов. За небольшой срок в его залах успели показать себя Боб Дилан, известный американский пианист, клавишник и просто музыкант,  Герби Хенкок, симфонические оркестры и мюзиклы, в том числе и «Вестсайдская история». К двум залам разной вместительности, где проходят основные мероприятия, присоединились два ресторана, без этого Париж не был бы собой, пивной бар, бутики, художественная галерея и джаз-клуб. Плюс, в планах появления отеля.

Оригинальное место и совсем не портит облик города, даже органично  добавляет ему новых красок и современного стиля.  

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Отдых в Альпах летом.

Альпы. Может показаться, что это место исключительно для зимнего отдыха. Снежные горные склоны, лыжи, всемирно известные курорты. Это правда, но лишь отчасти. Существует несколько моментов, которые заставят вас изменить свое мнение и отправиться в Альпы летом, изменив теплому морю и пляжу.

Первое, это самая банальная смена обстановки. С городских шума и суеты на прекрасные до детского восторга пейзажи гор, стряхнувших со своих склонов безжизненный снег и укрывшиеся мягким зеленым пледом. Наружу, из своих зимних нор, вылезают столики баров и кафе. Смесь из различных напитков, горного воздуха и обзора горных склонов создают неповторимый и ни с чем несравнимый коктейль для души и памяти.

Второе, это те же походы в горы, только в комфортную погоду. По крайней мере, неразумно, находясь в таких замечательных местах, массажировать пятую точку за столиками кафе и ресторанов. За каждым поворотом многочисленных троп, скрывается нечто новое, и не менее удивительное зрелище.

Третье, это относительно дешево, по сравнению с зимой, когда цены возрастают заметно.

Четвертое, это необыкновенная тишина и спокойствие, которые будут преследовать вас ежеминутно. Порой, это именно то, что так необходимо ощутить и чем хочется насладиться, хотя бы раз в году. Пребывание в такого рода местах само по себе, незаметно для вас, приглушает звуки, делая их мягкими и сдержанными, как диванная подушка.

И, пятое, это тот факт, что даже самый насыщенный и активный альпийский день, принесет в своем завершении чувство полной расслабленности. Как бы вы не старались в течении дня дать физической нагрузки организму и насытить мозг видами на горные ландшафты . И, это не реклама, а неоспоримая очевидность. Непреложная и безжалостная, как аксиома Архимеда.

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Заброшенная фабрика.

Что может быть скучнее и печальнее, чем заброшенные промышленные предприятия, о внешнем облике которых можно лишь вспоминать. Да, и то не всегда в восторженных тонах.

La Fabrica. Так просто жители испанского городка, что недалеко от Барселоны, называли местный цементный завод, со стороны напоминавший подобие средневекового замка. Производство остановилось во второй половине 20 века, и пустующую фабрику, как оказалось на ее счастье, купил барселонский архитектор Рикардо Бафилла. Приобрел, и за почти полвека трудов превратил ее в огромный интерьер, рожденный его фантазией. Переделанная фабрика состоит нынче из офисов для работы, библиотек, выставочных залов и еще бог знает чего. Поменялось и имя. Старое, La Fabrica перестало соответствовать реалиям современности, и к бывшему заводу прилипло новое имя. Собор. Не больше, не меньше.

Запущенная, словно тронутая лишаем, площадь перед фабрикой и плоские крыши башен покрылись сочным, зеленым ковром, на котором уже подросли оливковые и черносливные деревья, пальмы и эвкалипты.

Наружные стены башен несколько дисгармонируют с общим рисунком, местами проявляя следы бывшего  промышленного монстра, но все это сознательно оставлено архитектором в качестве напоминания о прошлом.

Какому архитектурному стилю придерживается Рикардо Бафилла сложно сказать. Он и сам называет свое детище смешением готики и прочих стилей. Ему виднее, он мастер и источник фантазии. Другое дело, что он лишний раз доказал, что из любого, даже самого непрезентабельного объекта можно, при наличии желания, хорошего вкуса и терпения можно сделать конфетку. Мало вкусную, еще и в красивой обертке.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Призраки Могарраза.

Могарраз. Эта испанская деревушка, находящаяся недалеко от границы с Португалией даже для испанцев есть забытое богом место. Типичное провинциальное захолустье, по большому счету. И, попав случайно в Могарраз, вы, несомненно, испытаете чувство какого-то неясного ощущения некого легкого дискомфорта и тяжести в воздухе. Все дело в этих фотопортретах. Они присутствуют практически на каждом доме. Не в доме, а на нем. Лица, лица, лица…. Мужчины, женщины… Пожилые и совсем юные. Словно призраки, они смотрят на узкие улочки и каменную мостовую, некогда родного их поселения.

Слава создателю, что некоторые из них живы и здоровы, хотя находятся в преклонном возрасте. Все дело в том, что все это дело рук местного фотографа Алехандро Мартина, сделавшего эти фотографии в 1967 году. Не такого размера, разумеется, а вполне стандартного. На документы. Для почти 400 жителей деревни, решивших искать счастья в жизни и работу, во время разыгравшегося экономического кризиса, в другом месте Испании. И, им, что не удивительно, потребовались национальные удостоверения личности. Фотограф просто превратил их фото с удостоверений в огромные картины и развесил их по стенам домов.

Деревня и сейчас отнюдь не заброшена. В ней проживает около 400 жителей, которые всегда рады гостям, изредка посещающих их деревню. На маленькой Plaza Mayor можно найти местечко для милой беседы с местными жителями, бокала вина и тарелки еды местной кухни. Правда, въехать в Могарраз на автомобиле не получится. Исключительно ножками, спустившись с холма, на котором можно припарковать свой автомобиль.  

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Морской гамбургер.

 

Как говаривал незабвенный почтальон Печкин из деревни Простоквашино – «бывает почта полевая, а у нас будет морская!»

Подобная же история случилась и с таким всемирно известным блюдом, как гамбургер. И, эта история широко распространена в таких странах, где морепродукты играют не последнюю роль. Как Испания, к примеру.

Вот один из рецептов «гамбургера-дель-мар» или в простонародье, морского гамбургера.

Для приготовления четырех сочных гамбургеров необходимо взять:

600 г свежего красного тунца

 2 яйца

 1 зубчик чеснока

 1 столовая ложка хорошо нарезанной петрушки

 1 помидор

 2  почки тудела (местная разновидность салата)

 оливковое масло

 4 круглые хлебные булочки

 соль и перец

Изрядно перетертый тунец смешать с яйцом, измельченным чесноком, петрушкой, солью и перцем. В Испании используют белый перец. Поставить полученную массу в холодильник на пол часика.

Пока идет процесс охлаждения, порезать на ломтики помидоры и подготовить листья салата.

Сформировать из фарша гамбургеры и обжарить на небольшом количестве масла на горячей сковороде. Главное в этом деле поймать золотую середину. Не пережарить, иначе выйдет очень сухое блюдо. Котлета должна получиться сочной изнутри и с легкой корочкой снаружи.

Достать заранее приобретенные четыре гамбургерные булочки, разрезать их вдоль, но не до конца, а так, словно перед вами раковина моллюска. Можно, разумеется,  сделать и полный срез, ничего страшного. Изменится лишь дизайн, на вкусовых характеристиках не отразится. Уложить туда котлету, на нее сверху помидор и салат. Все. Просто, вкусно и сытно. По большому счету, эксперименты с наполнением гамбургеров только приветствуются и существуют не в одном десятке.

 

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Тарханы.

Нет смысла описывать детство и последующие годы М. Лермонтова, проведенные им в имении его бабушки Тарханы. Местные экскурсоводы вам в помощь. Что можно, так это описать вкратце само имение и современный сервис при его посещении.

Сам музейный комплекс достаточно большой, состоит из множества объектов, и начинается за территорией непосредственно имения. Начинается он с дугообразного одноэтажного здания, в котором расположилась краткая экспозиция экспонатов времен Лермонтова, некоторые его рисунки, кассы и т.д. В кассах можно приобрести как экскурсию в целом, так и билеты в отдельные здания по желанию. Общий билет стоил в районе 280 рублей. Экскурсия вещь неплохая, но в дни, когда с утра прибывают экскурсионные туры из Пензы и других городов, частных посетителей задвигают на второй план и предлагают услуги экскурсоводов лишь во второй половине дня. Но, всегда существует возможность, незаметно пристроится к одной из утренних групп, и прослушать самое интересное вместе с ними.

Купленные же билеты в различные здания комплекса тоже вещь удобная. Смотрители зданий всегда ответят на любой интересующий вас вопрос.

Первым на пути от касс к бывшему барскому имению вас встретит мельница. Действующая. Мельник, он же смотритель все растолкует, покажет, и вообще, он просто молодец. Между мельницей и входом в имение располагается магазин сувениров, он же камера хранения, поскольку с рюкзаками на территорию не пускают.

Непосредственно парк и многочисленные строения ухожены и содержатся в практически идеальном состоянии. Есть где погулять , отдохнуть у прудов, покататься на лодках. Очень похоже на имение Тургенева в Спасском –Лутовиново, за тем исключением, что там вход на территорию парка совершенно бесплатный, в отличие от Тархан. А, в остальном все также симпатично.

Само же захоронение великого поэта и членов его семьи находится не в церкви на территории имения, а на территории сельской церкви, находящейся в центре деревни. Туда тоже необходим билет. Правда, сами могилы находятся ниже уровня земли семейного склепа, и входа туда сейчас нет.

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Парижский мед.

На любом рынке Парижа легко встретить лавки, торгующие душистым медом. И, самое удивительное и поразительное состоит в том, что часть этого божественного продукта производится, как говорится, не покидая дом. То есть в самом Париже. И, как оказалось, пчеловодство в самом романтическом городе мира живет и процветает не одну сотню лет. И, не менее удивительно, что пчел в городе встретить крайне сложно, несмотря на то, что зачастую улья находятся в самых известных местах города. То ли пчелы там особенной породы, то ли что, но многочисленным гостям города они не докучают. Лично мы, пребывая в Париже в самой середине лета, не встретили ни одной.

В Париже располагаются около 700 улей, и большая часть из них находится вне туристических троп, но есть места, а точнее крыши самых известных зданий, на которых можно увидеть пчелиные домики. Вот их перечень.

 Музей Орсе

La Monnaie de Paris (Парижский монетный двор)

Опера Гарнье и Опера Бастилия

Дом Инвалидов

Grand Palais ( дворец на Елисейских полях)

Национальное собрание

Институт Франции

Ècole Militaire( комплекс учебных зданий в 7 округе)

Le Bon Marché / Grand Èpicerie (универмаги города)

Gare Austerlitz (станция парижского метро)

Штаб-квартира Французской коммунистической партии

Высотные здания Ла Дефанс

Как вы видите, места невероятно разнообразные и необычные для пчеловодства. Казалось, что город не самое идеальное место для этого, но, как оказывается, местных парков и садов вполне достаточно для безбедной, и даже сытой жизни местных пчел.

Самый лучший способ увидеть их лично, это полет над крышами города, ибо прогуляться пешком по многим из них не предоставляется возможным по понятным причинам. Есть, правда местечко, расположенное на земле, а, точнее в юго-западном углу Люксембургских садов.

Существуют, среди парижских пчеловодов и неординарные личности. В одном из них, человеке по имени Одри де Кампеу, смешалась, словно краски в палитре, любовь к пчелам, архитектуре и истории. Потомственный пчеловод, выросший в регионе Шампань, Одри совершенно не похож на типичного, привычного всем пчеловода, а больше напоминает шансонье, и среди своих коллег по профессии выглядит несколько забавно и экстравагантно. Он игнорирует привычный «скафандр» повелителя пчел и перчатки, предпочитая ему простую черную сетку. Объясняя это тем, что главное в обращении с пчелами, это спокойствие, которое передается от человека к насекомым. Помимо прочих своих качеств, Одри обладает неплохим даром маркетолога и, его, легко узнаваемую по обложке, продукцию (мед и конфеты) можно встретить в магазинах и музеях.

Как и Париж, каждый улей, по мнению Одри, является некой собственной вселенной, который требует простого, человеческого уважения. Такой вот банальный до боли секрет.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Как добраться из Пензы в “Тарханы”.

Как добраться до музея «Тарханы» из Пензы. Я прорыл много сайтов на эту тему и после поездки понял, что этот вопрос просто не актуален и не так сформулирован. Добраться туда несложно, а вот вернуться обратно ….

Добраться проще всего, разумеется, на собственном автомобиле. Если такового не имеется, остается два варианта, на рейсовом автобусе или купить туда экскурсию. И, после поездки туда, больше склоняюсь к мысли, что надо было приобрести экскурсию. По нескольким причинам.

А, теперь по порядку. Уехать в село «Лермонтово», на территории которого и находится музейный комплекс «Тарханы», проще простого. Идешь на автовокзал и покупаешь билет на автобус, идущий или в Тамбов или в Белинск. Первый шел в 7 утра. Поездка заняла около двух часов, хотя расстояние до деревни из Пензы сто километров. Человеку, впервые направляющемуся туда, и не имеющему представления о расположении музея, лучше попытаться договориться с водителем, что бы он проявил лояльность и понимание, и остановился, не доезжая официальной остановки деревни. Нам не повезло, водитель попался без понимания, и он провез нас, и еще человек шесть до самой остановки. Это метров 800 вперед. И мы, прошли в результате лишних пару километров. Вышли на остановке, прошли по улице с километр  по направлению к церкви, рядом с которой находится семейное захоронение семьи Лермонтова, повернули налево, прошли с километр до входа в музейный комплекс, где оказалось, что билеты туда продаются в дугообразном здании, расположенном практически у самой трассы, то есть на еще пришлось протопать туда метров пятьсот-шестьсот. В итоге сделали крюк, которого можно было бы избежать, будь водитель более отзывчив.

Но, это все цветочки. Самое, как оказалось , сложное выбраться оттуда. Уезжать придется с той же остановки, куда и приехали. Но, там останавливаются все те же два автобусе, один из которых проходит где-то между часом и двумя дня, а второй вечером. И, не факт, что вам удастся на них сесть вообще. Только при наличии сидячих мест. Если приехать в деревню семичасовым автобусом, то спокойно пройдя и осмотрев все интересное в музее, то шансов попасть на первый автобус, практически нет. Придется чем-то пожертвовать. И ждать следующего придется часа три-четыре. Остается пытаться поймать попутку. Нам повезло. Минут через десять, нам это удалось. Мужчина, дай бог ему здоровья, подобрал нас и добросил до самого центра Пензы. Плюс, он, как оказывается не первый раз проезжает по этой трассе и знаком с ситуацией.

Странно, но при таком посещаемом месте области, в деревне не существует таксистов и из самой Пензы сюда не ходят маршрутные такси. Поэтому, купить экскурсию сюда чуть дороже, но обходится совсем без ненужных проблем. Плюс местный экскурсовод вам обеспечен.

Ниже приводится карта с расположением остановок, музея и касс.

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
Translate »