Парк Сама. Каталония.

Похоже, это у современных испанцев в крови. Создавать такие архитектурные ансамбли. Речь идет, возможно, об одном из самых красивых садов в мире. Каталонском парке Сама. Даже, если принять во внимание, что великий каталонец Гауди создал лишь несколько объектов в саду, все остальное похоже больше на кадры из детской волшебной сказки.

Задуманный в конце позапрошлого века проект о создании парка, посетил голову маркиза Марианао, мечтавшего иметь летнюю резиденцию, навеянную образами его далекой родины. Латинской Америки.  Семья маркиза, поселившаяся в свое время на Кубе, привила ему любовь к культуре, колониальной архитектуре и природе региона.

Атмосферу Карибских краев он прекрасно воплотил в жизнь, по пути став автором термина «романтическое садоводство». В лучшем его воплощении.

В саду, правильными до неприличия рядами, словно пажи, выстроились ряды мандариновых деревьев, конского каштана, лайма, пальм и юкк, напоминающих дикобразов. Которые, к слову, в саду не встречались, в отличие от прочих животных, организованных в небольшой частный зоопарк.

Были в саду пруды, искусственные водопады, гроты, озеро, фонтаны, павильон попугаев, башни и, разумеется, дворец, где «квартировался» сам маркиз со своей семьей. В наше время, что печально, доступ во дворец закрыт, доступен только непосредственно сам сад, ставший объектом национального достояния.

Во время гражданской войны сад был захвачен сторонниками республики, которые превратили его в военный лагерь, а позже и в лазарет. В саду и сейчас можно заметить сохраненное с той темной поры, здание военной кухни.

Со времени окончания войны минуло уже несколько десятилетий, а парк был открыт лишь два года назад. В саду полно мест, где можно провести время всей семьей. Не хватает лишь мест для укрощения аппетита, который однозначно появится во время прогулки по саду. Пока обойдешь все его уголки, заглянешь в каждый грот, налюбуешься архитектурным безумством в самом лучшем смысле этого слова, аппетит станет неизбежностью. Возможно, в будущем, в саду появится и эта часть отдыха, как и откроется доступ во внутренний мир дворца Сальвадора Самы I, маркиза Марианао, оставившего после себя это удивительное место.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Виноградный туризм Бургундии.

Франция это страна помешанная на вине, и вторая, с Италией, страна где за нарушение качества производимой продукции следуют жесткие и неумолимые санкции.

И, совершенно не удивительно, что культ вина привел к «виноградному туризму», получающему все большее развитие и распространение. В Бургундии, а кто не слышал в мире о знаменитом вине, произведенном в этом регионе Франции, в том числе и из произведений семейства Дюма, сочинили и претворили в жизнь аж шесть вариантов для открытия виноградников, назвав это с пафосом « Виноградное приключение». Конечно, слишком громко сказано, но для них это из разряда культовых вещей.

Первый, самый экзотический способ, заключается в аренде воздушного шара. Что бы еще более насытить красками увиденное, лучше всего сделать это на заре, когда восходящее солнце начинает красться, постепенно раскрашивая мир своими лучами и отгоняя сумраки, уходящей ночи или при закате. Полет длится полтора часа.

Второй вариант, посетить что-то наподобие парка развлечений, посвященного исключительно вину. В небольшом городке  Романеш-Торин, вас встретит маленький поезд и увлечет за собой, по пути рассказывая историю виноделия, останавливаясь на декоративном железнодорожном вокзале и огромном парке. Заканчивается мероприятие, как и положено, дегустацией на одном из заводиков, производящих напиток Богов.

Третий способ, это автомобиль. Куда без него. Но. Это не какой попало, а самый французский из всех. Классический Citroën 2CV, придуманный еще в 30-е годы прошлого века и производимый во Франции в течении сорок лет. Классика в лучшем своем воплощении. Икона французского автопрома. Для поклонников более скоростного и комфортабельного авто, могут предложить и современный джип, но какой смысл использовать то, что и так на каждом шагу попадается.

Следующий вариант, это простой, неприхотливый велосипед. Данный вариант предполагает двух- трех дневное путешествие. Но, вместе с тем, это самая наполненная впечатлениями  возможность. В этом регионе велосипед и так больше чем просто транспорт, это стиль жизни. Сельские дороги тоже в полном порядке. Так что, все в седло и вперед, на поиски романтики, заблудившейся среди маленьких, сонных деревень и виноградников.

Самый скучный вариант, это прямиком направиться в винные «погреба Патриарха», и уже там, за бокалом вина, выслушать лекцию о зарождении и развитии виноделия в Бургундии. Даже в интерактивном виде, современные ветра докатились и до их прохладных кладовых.

Еще один занимательны способ заключается в прохождении, так называемой «тропы «Седрика Клепиша». Я и сам не знал кто это. Оказалось, это режиссер, снявший картину «Назад в Бургундию». Снявший ее в реальных условиях, то есть непосредственно в регионе.  Для этого необходимо скачать приложение “In the eye of Klapisch”, которое за мгновенье перекинет вас с большого экрана кинотеатров в реальные места съемок.

В общем, для адептов мира Бахуса в хорошем его воплощении, любой вариант будет неплохим времяпрепровождением. И, полезным, с любой точки зрения.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Эз. Франция.

Кажется, само безжалостное время хранит эту французскую деревню, сдувая с нее песчинки, занесенные со Средиземного моря и неприятности, обычно создаваемые руками человеческими.

Словно орлиное семейство, деревушка Эз нашла себе место на вершине высокой горы, наблюдая за происходящим у подножия горы и издревле отбивая желание у незваных гостей карабкаться по склону горы и искать более легкие объекты для разграбления. И, до сих пор, в деревушку можно попасть, преодолев небольшую скалистую тропу, попутно оценив прекрасные сады, наполненные в самый красивый период года ароматами цвета апельсиновых, лимонных деревьев и наполненных легким шумом соснового бора.

Забравшись на холм, вы встретите очаровательную прованскую деревню, источающую очарование. Арки, узкие улицы, мощенные камнем, тонко и со вкусом отреставрированные дома, нередко собирающиеся в компании и образующие темные, прохладные колодцы, дополненные иной раз старыми, но до сих пор функционирующими питьевыми фонтанами. Их симпатичных, разнообразно украшенных окон домов открываются панорамные виды на море и французскую Ривьеру. Ощущение, что ты попал в сказку о средневековом городе, даже нередко попадающие на глаза маленькие ремесленные мастерские выглядят пещерами, пробитыми в скале.

Несмотря на весь киношный вид и не совсем удобное расположение, в деревне существует несколько отелей, для тех кто, решил задержаться там больше, чем на день. Ведь в чем-то деревня даст фору даже своим ближайшим соседям, Ницце и Монако. Уж любителям тихого, неспешного отдыха в окружении средневековья с примесью новых времен, уж точно.

Насчет доступности, конечно, все не так плохо. Для тех, кто не желает топтать ноги, в город ходят рейсовые автобусы из той же Ниццы, 21 век, как ни крутись…

Нашлось в деревне место даже ботаническому сады, непременному месту посещения ее гостями.

Старые церкви, с шатающими от времени и заглаженными до блеска, деревянными скамьями, истертыми ногами мостовые, деревянные и бронзовые колотушки на дверях, бесчисленные, всевозможных оттенков,  бугенвиллеи. Кажется, что, даже время здесь превратилось в сироп и еле течет, обволакивая деревню и всех, кто в ней оказался.

Немного странно, что сотни тысяч людей с разных концов мира, ежегодно прибиваются туристическим прибоем в эти благословленные края, а такое удивительное место, остается практически незаметным. Может со стороны оно смотрится не так выразительно, а может оно просто не хочет привлекать к себе излишнее внимание, оставляя себя исключительно самым дотошным и любознательным гостям. Кто его знает.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Мост самоубийц. Прага.

Такого рода мосты не редкость в мире. Один из этого ряда, пражский мост, переброшенный через бывшую стоянку советских танков.  И дело вовсе не в его форме, которая по большому счету, не представляет собой ничего особенного.

Этот мост, спроектированный и установленный в Праге в 1973 году, превратился, благодаря неизвестной силе, в место, притягивающее самоубийц. И, нисколько не удивляет тот факт, что он получил прозвище « мост суицидов». Разумеется, точное количество людей, решившихся закончить свою жизнь, прыжком в бездну отчаяния, точно не известно. Кому вообще придет в голову вести такую статистику. Но, примерное число самоубийств равняется числу между двумя и тремя сотнями. Видимо, согласно неписанным законам общества, первые, кинувшие с моста, словно магнит притягивают мысли о месте самоубийства тех, кто задумался, в силу сложившихся у них обстоятельств, над этим пасмурным делом.

В 2011 году, под мостом появилась инсталляция, автором которой стал чешский художник Криштоф Кинтер. Инсталляция представляет собой фонарный столб, на котором закреплена табличка. На которой начертаны фразы на латыни и на английском языке. Знакомое всем «Memento Mori», что означает «помни о смерти» и «память обо всех тех, кто взял и отдал свою жизнь на этом мосту». Печальный мост, что еще можно добавить….

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Пещера Фингала. Шотландия.

Что может быть общего между такими, казалось бы, разными людьми, как Жюль Верн и музыкантами группы «Пинк Флойд»… На невооруженный определенными познаниями взгляд ничего. Однако существует местечко в Шотландии, ставшее точкой их пересечения, случившейся в разные столетия. В этот перечень можно добавить и Королеву Викторию.

Это место представляет собой пещеру, имеющую геологию, сильно отличающуюся от прочих пещер мира. Имя ей пещера «Фингала». Глубина пещеры 82 метра, а высота 21 метр. И вся прелесть пещеры в этой высоте, а точнее в колоннах такой высоты, базальтовых колоннах шестигранного сечения, изготовленных матерью-природой, выстроенных вдоль стен пещеры, подобно солдатам на плацу.

Пещера, разумеется, появилась не вчера и считалась чудом чудным еще во времена древних Кельтов, которые звали ее «пещера мелодий». Одна из легенд приписывает появление колонн, как частей моста, по которому мифический ирландский гигант Фион Мак Кулхейл перебирался в подобное место в Шотландии,  для битвы с Бэндандоннером, местным гигантом и его соперником за первую строчку в рейтинге лучших воинов.

А в реальности же, все гораздо проще и не так интересно. Лет так 60 миллионов назад, стекшая лава образовала подобие моста между двумя пещерами. Остальное было додумано появившимися гораздо позже в этих краях людьми, сложивших увиденное чудо в красивую легенду.

Посетивший пещеры известный композитор Феликс Меньдельсон, под влиянием увиденного,  даже сочинил увертюру, первые ноты которой настрочил на открытке и отослал своей сестре, дабы она смогла понять те чувства, которые открылись в нем после посещения.

Пещеру «Фингала» посещал и известный охотник до такого рода чудес, писатель Жюль Верн, а группа « Pink Floyd» назвала ее именем одну из ранних, неизданных своих композиций. А известный американский мастер перфоманса, Мэтью Барни, использовал пещеру в своем цикле «Кремастер».

Добраться до пещеры по воде довольно сложно, лодки там не проходят, и на них максимум довозят до входа в пещеру.  Проще всего отправиться на островок Штафф, а с него перебираться, переходя от колонны к колонне. Да и то, исключительно при подходящих погодных условиях, которые там далеко не всегда идеальные.

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Остров Саба.

«Непорочная королева Карибского моря». Под этим именем известен один из самых маленьких островов Карибского архипелага Саба. В 1493 году, Колумб увидел его вершину, но не стал причаливать, опасаясь не без оснований его скалистых берегов. Лишь, практически через два века после того дня, на острове высадились первые европейские, английские, поселенцы. Да и те просто потерпели крушение у его берегов. В конце концов, по прошествии еще пары веков, голландцы стали доминирующей нацией, взявшей остров под свой протекторат.

Но, это лишь проза, поэзия начинается, когда остров открывает свой, совсем крошечный, размером в 13 квадратных километров внутренний мир, практически не тронутый веяниями современного мира, с его толпами отдыхающих, рыскающих в поисках теплого моря и песчаных пляжей, которые, подобно саранче, заполонили соседей Сабы по Карибскому морю. По большому счету, рожденный возмущением земной коры, остров представляет собой фактически сам вулкан, словно корабль времен Колумба, покачивающийся на мягких, бирюзовых волнах. Естественный, дружелюбный и очаровательный. Минимум франшиз, маленькие уютные бары, несколько гостиниц, негромкая музыка и полное отрешение от суетливого мира.

Как ни удивительно, но на острове нашлось место даже аэропорту, небольшому, разумеется. И одной главной дороге, которую местные жители называют просто и без изысков. «Дорога». Какой смысл давать имя тому, что существует в единственном экземпляре. При всей своей кажущейся банальности, эта дорога считается одной из самых живописных и опасных в мире. Дорога, длиной чуть более десяти километров, начинается в аэропорту и заканчивается в гавани, минуя по пути все четыре деревни острова. Построена она была голландским инженером-строителем и  группой его единомышленников, которые хотели доказать, что это можно сделать вопреки мнению известных швейцарских и голландских инженеров. Законченная в 1938 году, бетонная дорога представляет собой ассорти из извилистых поворотов, слепых шпилек, опасных участков, на которых дорога превращается в полосу, где перестают помещаться две машины и прочих атрибутов. Но, самое опасное, что встречается на пути, это постоянно отвлекающие внимание потрясающие своей красотой пейзажи, выплывающие из-за поворота или вырастающие из-за облаков на вершине горы. Поэтому, собравшись проехать, а это неизбежно при посещении Сабы, по «дороге», необходимо запастись вниманием и приличных объемов флешкой для вашей фотокамеры. Самые разнообразные морские пейзажи, тонущие в легкой дымке соседние острова, старомодные деревни…. Это заставит трепетать любое, даже самое избалованное такого рода местами, сердце.

 

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Ла-Рошель.

На первый взгляд этот город полная противоположность итальянским прибрежным городам. Ярким, разноцветным и жизнерадостным. Ла-Рошель выглядит, как человек, расположившийся под жарким солнцем, но не имеющий способности загорать. Бледный, бесцветный. И спокойный. Но, буквально через пару часов знакомства с ним, он вас очарует и застрянет в вашем сердце. Город, смотрящий на Атлантический океан и обладающий морским характером. С богатой историей и динамичным настоящим. Самая крупная морская база тамплиеров на атлантическом побережье, используя которую они проводили свои финансовые операции и, если верить слухам, с помощью своего флота пытались убрать голову Жака де Молле из под топора французского короля. Нам Ла-Рошель больше известна из романов А. Дюма, когда его три мушкетера и Д’Артаньян, участвовали в ее осаде. В целом, религиозные войны, стало синонимом города, оплота гугенотов.

Но, кому это интересно в наше время, кроме историков и поклонников творчества Дюма. Немногим. Сейчас это город трех портов, город практически не тронутой временем архитектуры, старых защитных башен и тайных аркадных улиц.

Старый порт, находящийся в старой части города, уже давно потерял свое значение, превратившись в историческую достопримечательность и зону отдыха, выложенную по всему периметру чередой ресторанов, главным блюдом которых являются морепродукты. В дополнение к нему в Ла-Рошели появились еще пара портов. Торговый порт в Ла-Паллице, превращенный во время второй мировой войны в военно-морскую базу. И, отдельная пристань для яхт, находящаяся, как и весь порт, под охраной двух старых башен, не одно столетие, пристально наблюдающих за безбрежной синей далью.

Имея такую связь с океаном, у Ла-Рошели просто не было шансов не стать местом с богатыми спортивными мероприятиями. В городе в целом, много внимания уделяют качеству жизни.  Власти Ла-Рошели приветствуют использования средств передвижения, не наносящих урона экологии. Велосипеды, электромобили, морской автобус.

Вокруг города разбито множество садов и парков. Вдоль береговой линии бегут полосы набережных, наполненных людьми, что при свете солнца, что в после сумрачном свете фонарей.

Ла-Рошель типично французский город, что видно по обилию столиков кафе и ресторанов на его улицах, укрытых от солнца и дождя полотнами навесов. В целом, неплохо, хоть ненадолго, оказаться в городе, где на вопрос – «куда ты собрался?», можно ответить – «пойду пройдусь… к океану…». Ведь на него, как и на огонь, можно смотреть вечно.

Кстати, от города рукой, а точнее корабликом, подать до всемирно-известного форта Боярд

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Новая гора. Италия.

«… Огонь был выпущен из земли с такой мощью, силой и ослепительным светом, что я, находящийся в это время в саду, онемел от страха и ужаса.»

                                                                                                                           Франсско-дель-Неро, Поццули, 1538.

Это, вероятное одно из самых известных и описанных моментов рождения горы в современной истории. Случилось оно недалеко от итальянского города Палермо, осенью 1538 года от рождества Христова. Несколько недель земля изрыгала дым, пар, тяжело вздыхала и разбухала на глазах на  вулканических полях Кампи-Флайгрей. 29 сентября схватки закончились, и на волю появилась новая гора, высотой 134 метра.

Это было редкое, а точнее первое подобное явление в этой, совершенно ровной местности. А, также, возможно первое из описанных.

Всемирно известное издание «National Geographic», еще в в 1902 году, на своих страницах описало это событие. « Огромные, размером со взрослого быка, куски раскаленной лавы, были выброшены в атмосферу, сопровождаемые пузырями и паром, наводя непередаваемый ужас на жителей окрестных поселений, до которых донеслись ветром и мощью природы, мелкие хлопья пепла, осевшие на крыши их домов. Многие в ужасе бежали прочь, испугавшись неодолимой силы.

Минули столетия, земля успокоилась и затихла, превратившись в парковую зону.

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Парижский рынок.

Елисейские поля. Знаменитая своими извергающими блеск и роскошь магазинами, лучшими ресторанами и отелями, улица Парижа. Она втекает в огромное, по-моему, восьмиполосное кольцо, огибающее Триумфальную арку. От которой разбегаются или сходятся, это как посмотреть, лучи еще нескольких улиц и проспектов, унося поток машин в богатые и респектабельные, иногда дополненные сияющими офисными зданиями. Кажется, что дух города романтики и нотки старого Парижа, вымыты из этой части города. Но, все не так, как кажется.

Буквально в десяти минутах легкого, прогулочного шага и, буквально в двух шагах от станции метро «Ternes», начинается улочка, на которой находится один самых любимых, как жителями окрестных домов, так и знаменитыми рестораторами, рынок под открытым небом. Улица Понселе. Улица короткая и начинается от проспекта Терн, в честь которого, видимо и названа станция метро. Пройдя несколько сот метров, там, где улица Понселе встречается с улицей Байен, вы попадете в самое ее сердце. Не имеющие, казалось, размеров овощные развалы, магазинчики сыров и вина, фруктовые ларьки, укрытые от солнца и непременного дождя, источают запахи сельской Франции и играют самыми яркими оттенками красных, желтых и зеленых цветов. Раздаются характерные звуки, исполняемые местными мясниками, затачивающими свои длинные ножи, быстрый говор торговцев, хруст багета…

С прилавков на вас пялятся своими огромными глазами свежие морские окуни, а прочие обитатели морей ждут когда за ними придут обычные домохозяйки и гонцы из знаменитых парижских ресторанов. Твердая, как камень традиция, приобретать исключительно самые лучшие и свежие товары, живет так же долго, как и сам город. Живет и заставляет сюда стекаться людей с разных округов города. Привычка она и есть привычка.

Правда, что касается именно этого рынка, то он существует на улице Понселе не так и давно. Еще в середине 19 века она носила совсем другое имя, получив оное в 1868 году. Но, даже за такой небольшой временной период, на улице успели сложиться несколько поколений семей, торгующих на ней, создав и продвигая ежедневно, ежегодно, из поколения в поколение гарантию качества своей продукции.

Утро для многих из них начинается тогда, когда для некоторых групп населения Парижа только заканчивается ночная жизнь, примерно в полчетвертого утра. Ранний подъем и высокий профессионализм местных, не поднимается язык назвать их торговцами, умноженные на уважение к своим клиентам, постоянным и к тем, кого они видят первый раз в жизни, и создают то, что называется рецептом успеха и залогом долговечности бизнеса, ведь туристы, в отличие от раскрученных мест Парижа, редко оказываются в этих краях. Плюс отличное качество продуктов и приемлемые цены, без надбавки за популярность.

Деревенской атмосферой местную, конечно, не назовешь, но некая отдаленность и законсервированность улицы, создает нечто подобное. Здесь тебя и стаканчиком вина угостят, и свежий фрукт для пробы заставят отведать. Мило и по-соседски. Такого в большом городе редко встретишь.

Симпатичное место. Одно из тех, которое создает атмосферу и приглушает шум и скорость любого большого города.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Музей Данте. Флоренция.

Этот маленький флорентийский музей знает каждый житель города, включая детей. Ведь маленький, не значит незначимый. Точнее, это дом-музей, одного из самых известных уроженцев Флоренции, Данте Алигьери. Находится он буквально в нескольких шагах от главной площади города Piazza del Duomo и Palazzo Vecchio, на небольшой улочке, носящей его имя. Найти его в хитросплетениях старых улиц Флоренции непросто, но, как говорится, язык до Киева доведет. Или карта города. Тут уж кому, что больше нравится.

Экспонаты музея в основном представляют ту область его жизни, которая наиболее широко известна в мире и принесла ему мировую и многовековую славу. Поэт, политический деятель, мыслитель. Но, есть в музее небольшая витрина, которая заполнена оружием той эпохи и копии солдат, арбалетчика, носителя щитов и простого воина.

Как ни удивительно, но Данте тоже был солдатом и, даже участвовал в одной из битв, которую вела Флорентийская республика, а именно, в битве при Кампалдино. Насколько лихо сражался Данте, история умалчивает, но эта его часть биографии не осталась незамеченной. Есть в музее и оружие, неплохо сохранившийся за пролетевшие века кинжал, который участвовал в этом сражении и, Данте приписывают владением этим кинжалом. А, почему, собственно и нет. Ему все равно, а сотрудникам музея и почитателям его таланта, приятно.

 


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
Translate »
Top