Отдых в Альпах летом.

Альпы. Может показаться, что это место исключительно для зимнего отдыха. Снежные горные склоны, лыжи, всемирно известные курорты. Это правда, но лишь отчасти. Существует несколько моментов, которые заставят вас изменить свое мнение и отправиться в Альпы летом, изменив теплому морю и пляжу.

Первое, это самая банальная смена обстановки. С городских шума и суеты на прекрасные до детского восторга пейзажи гор, стряхнувших со своих склонов безжизненный снег и укрывшиеся мягким зеленым пледом. Наружу, из своих зимних нор, вылезают столики баров и кафе. Смесь из различных напитков, горного воздуха и обзора горных склонов создают неповторимый и ни с чем несравнимый коктейль для души и памяти.

Второе, это те же походы в горы, только в комфортную погоду. По крайней мере, неразумно, находясь в таких замечательных местах, массажировать пятую точку за столиками кафе и ресторанов. За каждым поворотом многочисленных троп, скрывается нечто новое, и не менее удивительное зрелище.

Третье, это относительно дешево, по сравнению с зимой, когда цены возрастают заметно.

Четвертое, это необыкновенная тишина и спокойствие, которые будут преследовать вас ежеминутно. Порой, это именно то, что так необходимо ощутить и чем хочется насладиться, хотя бы раз в году. Пребывание в такого рода местах само по себе, незаметно для вас, приглушает звуки, делая их мягкими и сдержанными, как диванная подушка.

И, пятое, это тот факт, что даже самый насыщенный и активный альпийский день, принесет в своем завершении чувство полной расслабленности. Как бы вы не старались в течении дня дать физической нагрузки организму и насытить мозг видами на горные ландшафты . И, это не реклама, а неоспоримая очевидность. Непреложная и безжалостная, как аксиома Архимеда.

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Заброшенная фабрика.

Что может быть скучнее и печальнее, чем заброшенные промышленные предприятия, о внешнем облике которых можно лишь вспоминать. Да, и то не всегда в восторженных тонах.

La Fabrica. Так просто жители испанского городка, что недалеко от Барселоны, называли местный цементный завод, со стороны напоминавший подобие средневекового замка. Производство остановилось во второй половине 20 века, и пустующую фабрику, как оказалось на ее счастье, купил барселонский архитектор Рикардо Бафилла. Приобрел, и за почти полвека трудов превратил ее в огромный интерьер, рожденный его фантазией. Переделанная фабрика состоит нынче из офисов для работы, библиотек, выставочных залов и еще бог знает чего. Поменялось и имя. Старое, La Fabrica перестало соответствовать реалиям современности, и к бывшему заводу прилипло новое имя. Собор. Не больше, не меньше.

Запущенная, словно тронутая лишаем, площадь перед фабрикой и плоские крыши башен покрылись сочным, зеленым ковром, на котором уже подросли оливковые и черносливные деревья, пальмы и эвкалипты.

Наружные стены башен несколько дисгармонируют с общим рисунком, местами проявляя следы бывшего  промышленного монстра, но все это сознательно оставлено архитектором в качестве напоминания о прошлом.

Какому архитектурному стилю придерживается Рикардо Бафилла сложно сказать. Он и сам называет свое детище смешением готики и прочих стилей. Ему виднее, он мастер и источник фантазии. Другое дело, что он лишний раз доказал, что из любого, даже самого непрезентабельного объекта можно, при наличии желания, хорошего вкуса и терпения можно сделать конфетку. Мало вкусную, еще и в красивой обертке.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Призраки Могарраза.

Могарраз. Эта испанская деревушка, находящаяся недалеко от границы с Португалией даже для испанцев есть забытое богом место. Типичное провинциальное захолустье, по большому счету. И, попав случайно в Могарраз, вы, несомненно, испытаете чувство какого-то неясного ощущения некого легкого дискомфорта и тяжести в воздухе. Все дело в этих фотопортретах. Они присутствуют практически на каждом доме. Не в доме, а на нем. Лица, лица, лица…. Мужчины, женщины… Пожилые и совсем юные. Словно призраки, они смотрят на узкие улочки и каменную мостовую, некогда родного их поселения.

Слава создателю, что некоторые из них живы и здоровы, хотя находятся в преклонном возрасте. Все дело в том, что все это дело рук местного фотографа Алехандро Мартина, сделавшего эти фотографии в 1967 году. Не такого размера, разумеется, а вполне стандартного. На документы. Для почти 400 жителей деревни, решивших искать счастья в жизни и работу, во время разыгравшегося экономического кризиса, в другом месте Испании. И, им, что не удивительно, потребовались национальные удостоверения личности. Фотограф просто превратил их фото с удостоверений в огромные картины и развесил их по стенам домов.

Деревня и сейчас отнюдь не заброшена. В ней проживает около 400 жителей, которые всегда рады гостям, изредка посещающих их деревню. На маленькой Plaza Mayor можно найти местечко для милой беседы с местными жителями, бокала вина и тарелки еды местной кухни. Правда, въехать в Могарраз на автомобиле не получится. Исключительно ножками, спустившись с холма, на котором можно припарковать свой автомобиль.  

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Морской гамбургер.

 

Как говаривал незабвенный почтальон Печкин из деревни Простоквашино – «бывает почта полевая, а у нас будет морская!»

Подобная же история случилась и с таким всемирно известным блюдом, как гамбургер. И, эта история широко распространена в таких странах, где морепродукты играют не последнюю роль. Как Испания, к примеру.

Вот один из рецептов «гамбургера-дель-мар» или в простонародье, морского гамбургера.

Для приготовления четырех сочных гамбургеров необходимо взять:

600 г свежего красного тунца

 2 яйца

 1 зубчик чеснока

 1 столовая ложка хорошо нарезанной петрушки

 1 помидор

 2  почки тудела (местная разновидность салата)

 оливковое масло

 4 круглые хлебные булочки

 соль и перец

Изрядно перетертый тунец смешать с яйцом, измельченным чесноком, петрушкой, солью и перцем. В Испании используют белый перец. Поставить полученную массу в холодильник на пол часика.

Пока идет процесс охлаждения, порезать на ломтики помидоры и подготовить листья салата.

Сформировать из фарша гамбургеры и обжарить на небольшом количестве масла на горячей сковороде. Главное в этом деле поймать золотую середину. Не пережарить, иначе выйдет очень сухое блюдо. Котлета должна получиться сочной изнутри и с легкой корочкой снаружи.

Достать заранее приобретенные четыре гамбургерные булочки, разрезать их вдоль, но не до конца, а так, словно перед вами раковина моллюска. Можно, разумеется,  сделать и полный срез, ничего страшного. Изменится лишь дизайн, на вкусовых характеристиках не отразится. Уложить туда котлету, на нее сверху помидор и салат. Все. Просто, вкусно и сытно. По большому счету, эксперименты с наполнением гамбургеров только приветствуются и существуют не в одном десятке.

 

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Тарханы.

Нет смысла описывать детство и последующие годы М. Лермонтова, проведенные им в имении его бабушки Тарханы. Местные экскурсоводы вам в помощь. Что можно, так это описать вкратце само имение и современный сервис при его посещении.

Сам музейный комплекс достаточно большой, состоит из множества объектов, и начинается за территорией непосредственно имения. Начинается он с дугообразного одноэтажного здания, в котором расположилась краткая экспозиция экспонатов времен Лермонтова, некоторые его рисунки, кассы и т.д. В кассах можно приобрести как экскурсию в целом, так и билеты в отдельные здания по желанию. Общий билет стоил в районе 280 рублей. Экскурсия вещь неплохая, но в дни, когда с утра прибывают экскурсионные туры из Пензы и других городов, частных посетителей задвигают на второй план и предлагают услуги экскурсоводов лишь во второй половине дня. Но, всегда существует возможность, незаметно пристроится к одной из утренних групп, и прослушать самое интересное вместе с ними.

Купленные же билеты в различные здания комплекса тоже вещь удобная. Смотрители зданий всегда ответят на любой интересующий вас вопрос.

Первым на пути от касс к бывшему барскому имению вас встретит мельница. Действующая. Мельник, он же смотритель все растолкует, покажет, и вообще, он просто молодец. Между мельницей и входом в имение располагается магазин сувениров, он же камера хранения, поскольку с рюкзаками на территорию не пускают.

Непосредственно парк и многочисленные строения ухожены и содержатся в практически идеальном состоянии. Есть где погулять , отдохнуть у прудов, покататься на лодках. Очень похоже на имение Тургенева в Спасском –Лутовиново, за тем исключением, что там вход на территорию парка совершенно бесплатный, в отличие от Тархан. А, в остальном все также симпатично.

Само же захоронение великого поэта и членов его семьи находится не в церкви на территории имения, а на территории сельской церкви, находящейся в центре деревни. Туда тоже необходим билет. Правда, сами могилы находятся ниже уровня земли семейного склепа, и входа туда сейчас нет.

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Парижский мед.

На любом рынке Парижа легко встретить лавки, торгующие душистым медом. И, самое удивительное и поразительное состоит в том, что часть этого божественного продукта производится, как говорится, не покидая дом. То есть в самом Париже. И, как оказалось, пчеловодство в самом романтическом городе мира живет и процветает не одну сотню лет. И, не менее удивительно, что пчел в городе встретить крайне сложно, несмотря на то, что зачастую улья находятся в самых известных местах города. То ли пчелы там особенной породы, то ли что, но многочисленным гостям города они не докучают. Лично мы, пребывая в Париже в самой середине лета, не встретили ни одной.

В Париже располагаются около 700 улей, и большая часть из них находится вне туристических троп, но есть места, а точнее крыши самых известных зданий, на которых можно увидеть пчелиные домики. Вот их перечень.

 Музей Орсе

La Monnaie de Paris (Парижский монетный двор)

Опера Гарнье и Опера Бастилия

Дом Инвалидов

Grand Palais ( дворец на Елисейских полях)

Национальное собрание

Институт Франции

Ècole Militaire( комплекс учебных зданий в 7 округе)

Le Bon Marché / Grand Èpicerie (универмаги города)

Gare Austerlitz (станция парижского метро)

Штаб-квартира Французской коммунистической партии

Высотные здания Ла Дефанс

Как вы видите, места невероятно разнообразные и необычные для пчеловодства. Казалось, что город не самое идеальное место для этого, но, как оказывается, местных парков и садов вполне достаточно для безбедной, и даже сытой жизни местных пчел.

Самый лучший способ увидеть их лично, это полет над крышами города, ибо прогуляться пешком по многим из них не предоставляется возможным по понятным причинам. Есть, правда местечко, расположенное на земле, а, точнее в юго-западном углу Люксембургских садов.

Существуют, среди парижских пчеловодов и неординарные личности. В одном из них, человеке по имени Одри де Кампеу, смешалась, словно краски в палитре, любовь к пчелам, архитектуре и истории. Потомственный пчеловод, выросший в регионе Шампань, Одри совершенно не похож на типичного, привычного всем пчеловода, а больше напоминает шансонье, и среди своих коллег по профессии выглядит несколько забавно и экстравагантно. Он игнорирует привычный «скафандр» повелителя пчел и перчатки, предпочитая ему простую черную сетку. Объясняя это тем, что главное в обращении с пчелами, это спокойствие, которое передается от человека к насекомым. Помимо прочих своих качеств, Одри обладает неплохим даром маркетолога и, его, легко узнаваемую по обложке, продукцию (мед и конфеты) можно встретить в магазинах и музеях.

Как и Париж, каждый улей, по мнению Одри, является некой собственной вселенной, который требует простого, человеческого уважения. Такой вот банальный до боли секрет.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Как добраться из Пензы в “Тарханы”.

Как добраться до музея «Тарханы» из Пензы. Я прорыл много сайтов на эту тему и после поездки понял, что этот вопрос просто не актуален и не так сформулирован. Добраться туда несложно, а вот вернуться обратно ….

Добраться проще всего, разумеется, на собственном автомобиле. Если такового не имеется, остается два варианта, на рейсовом автобусе или купить туда экскурсию. И, после поездки туда, больше склоняюсь к мысли, что надо было приобрести экскурсию. По нескольким причинам.

А, теперь по порядку. Уехать в село «Лермонтово», на территории которого и находится музейный комплекс «Тарханы», проще простого. Идешь на автовокзал и покупаешь билет на автобус, идущий или в Тамбов или в Белинск. Первый шел в 7 утра. Поездка заняла около двух часов, хотя расстояние до деревни из Пензы сто километров. Человеку, впервые направляющемуся туда, и не имеющему представления о расположении музея, лучше попытаться договориться с водителем, что бы он проявил лояльность и понимание, и остановился, не доезжая официальной остановки деревни. Нам не повезло, водитель попался без понимания, и он провез нас, и еще человек шесть до самой остановки. Это метров 800 вперед. И мы, прошли в результате лишних пару километров. Вышли на остановке, прошли по улице с километр  по направлению к церкви, рядом с которой находится семейное захоронение семьи Лермонтова, повернули налево, прошли с километр до входа в музейный комплекс, где оказалось, что билеты туда продаются в дугообразном здании, расположенном практически у самой трассы, то есть на еще пришлось протопать туда метров пятьсот-шестьсот. В итоге сделали крюк, которого можно было бы избежать, будь водитель более отзывчив.

Но, это все цветочки. Самое, как оказалось , сложное выбраться оттуда. Уезжать придется с той же остановки, куда и приехали. Но, там останавливаются все те же два автобусе, один из которых проходит где-то между часом и двумя дня, а второй вечером. И, не факт, что вам удастся на них сесть вообще. Только при наличии сидячих мест. Если приехать в деревню семичасовым автобусом, то спокойно пройдя и осмотрев все интересное в музее, то шансов попасть на первый автобус, практически нет. Придется чем-то пожертвовать. И ждать следующего придется часа три-четыре. Остается пытаться поймать попутку. Нам повезло. Минут через десять, нам это удалось. Мужчина, дай бог ему здоровья, подобрал нас и добросил до самого центра Пензы. Плюс, он, как оказывается не первый раз проезжает по этой трассе и знаком с ситуацией.

Странно, но при таком посещаемом месте области, в деревне не существует таксистов и из самой Пензы сюда не ходят маршрутные такси. Поэтому, купить экскурсию сюда чуть дороже, но обходится совсем без ненужных проблем. Плюс местный экскурсовод вам обеспечен.

Ниже приводится карта с расположением остановок, музея и касс.

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Пенза. 2018 год.

Был я в Пензе лет этак почти тридцать назад и отголоски впечатлений о ней сохранились исключительно положительные. И, посему, новую встречу ожидал с интересом. Скажу сразу, что город не узнал совсем, как, будто там и не был никогда. Единственное, что вспомнилось, так это привокзальная гостиница, в которой мы останавливались много лет назад. Да и та похорошела и покрылась новым наружным декором. А, так Пенза стала чистым листом памяти, на котором стали появляться свежие рисунки и надписи.

Первым, что бросилось в глаза, что общественный транспорт, который к слову ходит, на мой взгляд, очень хорошо, состоит большей частью не из автобусов, а из небольших маршруток. Не могу сказать за другие маршруты, но наш, маршрут №5, мы ни разу не ждали больше пяти минут.

Вся культурная жизнь города крутится в основном вокруг трех-четырех улиц. Главной пешеходной авеню Пензы, Московской улицы и нескольких соседних, параллельных с ней. Не знаю, как выглядит Московская стрит в прочие дни, так как мы попали в Пензу в период празднования дня города, который растянулся на три дня. Неплохой по размерам кусок улицы был окружен с двух сторон плотным рядом палаток, в которых продавались всевозможные сувениры, большей частью ручной работы. Куклы, поделки, мыло, платки, изделия из стекла, дерева, керамики, камней и еще масса всего. Своего рода, ремесленные мастерские. Были всероссийские выходные, и на Московской улице было не протолкнуться все три дня. Но, только до участка, когда улица резко поднималась в гору, взбегая к Соборной площади. Там народ резко исчезал, мало кому, видимо нравится топать в гору. По той же причине, как нам показалось, в городе, по сравнению с моим, очень скудное количество велосипедистов. У моем городе они в десятки раз чаще встречаются. В Пензе их даже в парках сложно встретить, а парков там столько, что можно позавидовать. В целом, город необычайно зеленый. И, как показалось, чистый.

Пешеходная улица, это конечно сердце города. Красивая, широкая. Много фонарей, масса памятников, инсталляций, торговых центров, кафе, бутиков. Чего вовсе нет, так это сувенирных лавок и музеев, если сравнивать с той же улицей Баумана в Казани. Есть маленький сувенирный отдельчик в одном из домов и отдел сувениров в торговом центре на пересечении Московской с улицей Кураева. Больше мы не заметили. Зато много киосков с мороженным и кофе.

Небоскребов в Пензе тоже замечено не было, поэтому все заявленные смотровые площадки больше дают возможность насладиться видами реки и частного сектора, спрятанного во все той же зелени. Самая красивая площадка находится опять же в двух шагах от Московской улицы,  на улице Кирова, у памятника Первопоселенцу. Есть еще правда колесо обозрения в парке им. Белинского. Но, пока оно само поднимет своих седоков сквозь гущу деревьев парка, на обзор города остается в районе минуты. Может меньше.

Поесть в центре города тоже не проблема. Существует несколько отличных столовых предлагающих впечатляющий ассортимент блюд, вкусных все как один. И, по весьма демократической цене. Сказать честно,  в любом городе России, где мы бывали, цены немного выше пензенских. Хоть в Казани, хоть в Питере. С Москвой вообще сравнения нет. Одна из таких, которая приглянулась нам, находится в угловом доме Московская 91-Бакунина 52.

 

Монументальных зданий, придающих областным столицам лицо и статус, в Пензе тоже немного. Напоминает Пенза типичный большой уездный город, потихоньку обрастающий новыми микрорайонами. Но, город уютный и приятный. Для шапочного знакомства с Пензой хватит пары дней. Первый посвятить прогулкам по центру города и его паркам, главное не зацикливаться на одной Московской улице, которая не такая уж и длинная, а сворачивать от нее в сторону. А, второй день можно посвятить поездке в гордость всей области, деревню Лермонтово и музей «Тарханы», которые, по большому счету связаны меж собой одной цепью, по имени Михаил Юрьевич Лермонтов.

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Дрохеда. Ирландия.

Дрохеда. Недооцененный во всех отношениях ирландский город. Впрочем, как и Ирландия в целом. Да, на пляже тут не поваляешься. Не тот случай. Сила и притягательность города в огромном небе, развалившемся над ним и тому налету суровости и немногословию, присущим местам, обделенных теплом жаркого солнца и насыщенными влагой, ниспадающей с небес. В типичной, для стран этого региона, архитектуре. В разноцветных домах, разбавляющих своими оттенками частую серость климата. В торчащих, словно дозорные на посту, шпилях старых церквей, возвышающихся и доминирующих над всем городом. Река Бойн, которая в скором времени после прохождения Дрохеды, впадает в Ирландское море, делит город на две части. Точнее, начиная века с 12, когда город впервые засветился в исторических хрониках, это было два разных городка, объединенных в одно целое лишь в начале 15 века. Да, и само название Дрохеды произошло от смешения слов «мост» и «брод».

Город пережил за годы существования, не сказать, что многое, но от того неспокойного времени сохранились лишь остатки. Остатки древних укреплений, состоящие из Западных ворот и ворот «Святого Лаврентия». Одинокой башни бывшего доминиканского монастыря и арки Августинского аббатства. Основные строения города появились на его лице ближе к нашему времени. В конце 19 и в начале 20 века. В городе бешеными темпами развивалась разнообразная промышленность, что не могло не отразиться на его облике, но, ни на столько, чтобы об этом можно было сожалеть.

Развлечения, распространенные в Дрохеде тоже в духе самого города. Самые что ни на есть, мужские. Без сантиментов и мягкотелости. Рыбалка, благо рыба в местных водоемах встречается разная и в достаточном количестве. Скумбрия, форель, поллок из семейства тресковых и еще масса других. Эти виды доступны для ловли даже с местных пирсов. Не говоря уже о возможностях, которые откроются в случае аренды лодки или автомобиля для поездки на многочисленные небольшие реки, протекающие недалеко от города.

Так называемые «Кельтские развлечения». Сплав по бурным водам рек на каноэ или байдарках. Стрельба из лука, альпинизм, соколиная охота. Все для настоящих, суровых мужиков и членов их семей. 🙂 

Разумеется, одним этим в наше время в гости не заманишь, да и время не стоит на месте. Парки аттракционов и аквапарк к вашим услугам.

Как в любом городе Ирландии, в Дрохеде изобилие точек, где можно выпить и поесть. Пабы, коих там бесчисленное множество, сменяются ресторанами и кафе. Пиво, виски, джин. Это все собственного производства, как и продукты из которых рождается закуска для них и просто еда.

На удивление, такой, казалось бы, промышленный город является обладателем многочисленных художественных, театральных и музыкальных фестивалей. В Дрохеде появились на свет необычайно много талантливых в различных художественных, научных и религиозных направлениях, людей. Ставших известных далеко за пределами своего, скромного по меркам страны, города. Самым известным из которых, несомненно, стал пятый по счету агент 007 , Пирс Броснан.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Средиземноморский бобовый суп.

Сложно сказать, с чем это связано, но по личному опыту могу сказать, что чем дальше страна Европы находится от границ с Россией, тем перетертей становятся их супы. В Польше еще можно встретить схожие с нашими блюда, где каждый ингредиент различим и определяем по виду, но дальше это уже сложно сделать.

Но, супы все же являются неотъемлемой частью рациона местных жителей. В средиземноморской кухне супы или тушеное мясо подается к столу несколько раз в неделю в качестве основного блюда. И, каждый рецепт достаточно легко импровизируем. Все зависит от наличия необходимых овощей и мяса в данный момент. Что-то выращивается самостоятельно, но основная масса закупается на рынках. Традиция готовить бульоны из курицы, мяса или рыбы пока тоже жива, хотя им на смену потихоньку приходят магазинные концентраты в разной форме.

Вот рецепт супа, не предполагающего наличия мясного бульона, хотя при желании….

Берем:

5 чашек гороха зеленого

 2 моркови, нарезанные кубиками

 2 чашки белых бобов, сушенных

 5 чашек зеленых бобов, разделенных на большие кусочки

 2 столовые ложки муки

 2 столовые ложки оливкового масла

молоко

 соль

 кайенский перец

тонкая нарезанная петрушка

В небольшом количестве воды варится до полуготовности горох. Минут через 20 добавить туда морковку и оба вида бобовых, продолжая варить, добавляя по необходимости воду.

По готовности слить воду, а остальное перемолоть блендером в кашу. Смешать муку с небольшим количеством холодной воды, добавьте масло, и все это, включая овощной бульон, смешать с молоком.

Нагреть, добавить туда пюре и соль и тушить несколько минут перед подачей на стол. Зелень добавлять отдельно, в каждую тарелку.

Ничего выдающегося и сложного, по большому счету.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
Translate »
Top