Йер. Hyères.

Старый город Йер. В 19 веке, ворота Массильона, являющиеся сотни лет главными в городе, пропускали через себя сотни аристократических лиц, разного происхождения и национальности, облюбовавших этот приморский город, и совершенно не желавших покидать его. По крайней мере, в теплый период времени. Живописные улочки, облепленные старыми, каменными домами с колоритными фасадами, украшенные кашпо с гортензией и геранью самых различных цветов. Парки и сады, разбитые на вершине холма. Торчащие то там, то здесь, словно молчаливые стражи, высокие кипарисы. Волны средиземного моря, накатывающие на берег и разбивающиеся о него, издавая тягучие вздохи. Прекрасное вино и изысканные блюда кухни Прованса, источающие ароматы местных трав. Эвкалипты и сосны, создающие своим дыханием, волшебный бальзам, витающий в воздухе. И, закаты, прекрасные и немного грустные.

                                                                            

Это все есть и сейчас, за исключением «патрициев», избравших другие места для отдыха. Да, и бог с ними.

Старый город, сохранивший башни рыцарей-тамплиеров, имевших некогда свои точки во многих местах побережья и несколько старых крепостных стен, в сочетании с узкими улочками, впадающими в площадь, на которых, как раньше, так и сейчас, каждую субботу слышится гвалт, исходящий от продовольственного и цветочного рынка. Единственное, что добавилось в Йере, так это количество бесконечных, кафетерий, бисквитных, магазинчиков мороженого, ресторанов, винных баров и современных гастрономов. Такое ощущение, что прием пищи это нечто сакральное и важное для жителей города, да и Прованса в целом. Йер слывет столицей « срезанных цветов», которые просто заполоняют местные дневные рынки.

Дабы приобщится к истории города, его культурной составляющей, да и просто лучше его узнать, необходимо посетить местную галерею искусств, нашедшую прописку в бывшей «вилле Ноайль», расположенную в парке Сент-Бернар. По большому счету, это дом, построенный в 20 годах прошлого века и принадлежавший Шарлю де Ноайлю, огромному поклоннику искусств и другу огромному количеству людей из этого мира. Жанна Кокто, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали….

Помимо старых стен и архитектурных знаковых мест Йера, огромная часть жизни крутится, естественно вокруг моря. Одних пляжей, находящихся в черте города, не перечесть. Плюс, в непосредственной близости от его берегов, находятся три «золотых острова». Один из которых, Порт-Крос, является местом первого во Франции морского парка. На острове полностью отсутствуют автомобили, но зато полным полно цикад, наполняющих воздух своими песнями.

Вкусно поесть в Йере можно на каждом шагу, но лучше не торопиться с выбором места. Все же будет правильней выбрать местечко с видом на море, обдувающего теплым ветерком, слава богу, такого рода мест там попадется достаточно много. Как в любом приморском городе, в Йере имеются места, где готовят рыбные блюда, исключительно из свежевыловленных морепродуктов. К примеру, местный классический суп-пуассон, сопровождаемый сыром с чесноком, хлебом и соусом на основе прованских трав, от которых слюни начинают течь еще до появления непосредственно супа на столе.

Да, Йер потерял ту значимость, отдав пальму первенства Ницце, Каннам и, даже, Сан-Тропе, но совершенно от этого не страдает. Возможно, даже в душе радуется, что толпы туристов, минуют его стены, выбрасывая на его улицы лишь небольшую их толику.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Деревушка Прованса. The village of Provence.

Бодюэн. Боюсь, что процентов 90 французов не в курсе, что в Провансе существует такая деревушка. Типичное захолустье во всей красе. Хотя, и, расположено она на берегу озера Сент-Круа. Домишки деревни, словно стадо овец, пришедших на водопой, сгруппировались на склоне холма, создавая видимость единого организма. Так, возможно оно и есть, если учесть, что жителей деревни человек 300. Летом оно, благодаря живописной природе, окружавшей деревню и являющееся ее основной достопримечательностью, вырастает.

Фасады домов, благодаря типичной для Прованса мягких, теплых нежно-розовых тонах, окраске, кажутся какими-то безмятежными и передающими ее обстановке, витающей по улочкам. Остальные стороны представляют собой традиционную кладку из природного камня, сливаясь по цвету со склоном холма. Из достопримечательностей самой деревни можно отметить, разве что, солнечные часы, из происхождения которых известно только то, что они родом из 19 века, а то, откуда они появились, уже стерлось из памяти местного люда. Имеется в деревне, так называемый «grande fountan», что является весьма смелым заявлением. Представляющий собой по сути низкий, вытянутый вдоль фасада дома, бассейн, больше напоминающий по размерам клумбу для цветов. В центре деревни можно увидеть, хорошо сохранившуюся с 18 века мельницу. На окраине деревни находится еще одно местечко, представляющее собой некую ритуальную точку. Это большой камень, передняя часть которого отполирована пятой точкой местных девушек, скатывающихся с него с целью скорого привлечения жениха. Камень сопровождается информационной табличкой, вкратце рассказывающей об этом старом ритуале. Имеется даже, маленький музей местного творчества. Неплохо, согласитесь, для столь крохотного местечка.

                                                                                                             

Но, как было сказано выше, самое интересное находится за стенами деревни. И, самое красивое, это находящийся в 23 километрах от Бодюэна, каньон, образованный рекой Вердон. Известняковые скалы каньона, имеющего название «Большой каньон», порой достигают 700 метров. Каньон огромен и производит неизгладимое впечатление, как все, что создано природой и не испорчено людьми. Хотя, для облегчения знакомства с красотами каньона, люди сделали необычайно важное дело. Дорогу, которая бежит вдоль ущелья и имеет несколько смотровых площадок у самых захватывающих мест. Плюс, создано несколько пеших маршрутов, непосредственно по самому каньону. Каньон облюбовали также, что не удивительно, скалолазы, поклонники промчаться по быстрой реке на каяках, плотах или каноэ, а также парапланнеристы. В общем, адепты активного, будоражащего кровь, образа отдыха. С любой точки обзора, сверху, снизу или с его крутых стен, каньон выглядит по-разному, но одинаково впечатляюще. Вокруг ущелья расположились еще несколько деревень, не имеющих уже привычных для избалованных туристов, удобств. Так, местечко для прекуса и отдыха в антураже старинных улиц и тишины, лишь изредка нарушаемой звуками автомобилей или автобусов, лаем собак и криками местных петухов.

Разумеется, все это доступно и комфортно в любое время года, кроме зимы, которая, несмотря на то, что это юг Франции, достаточно неприветлива.

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Церковь Данте. Church of Dante.

Великие истории о вечной любви. Прошедшие испытания временем и застывшие на страницах книг, исторических хроник и передающиеся из уст в уста. Реальные и выдуманные. Их крайне мало, буквально помещаются на пальцах рук одного человека. Одна из таких Love Story родом из Флоренции. Города, в котором произведения искусства и тени их создателей так часты и ощутимы, что, кажется, голова закружится от их обилия. Город, где людские толпы просто немыслимы и весь исторический центр напоминает огромную пробку. Врата Рая, колокольня Джотто и Домский собор. Мост Понте Веккьо и статуя Давида. Сотни тысяч вспышек фотоаппаратов и отметок о посещении исторических мест в блокноте человеческой памяти.

И, на этом фоне история  любви Данте и Беатриче остается как бы за кадром, но только не для жителей города и гостей, интересующихся ее следами, отпечатанными по всему городу. Причем, буквально в нескольких шагах от людского муравейника, бурлящего в сердце Флоренции. Маленькая, спрятанная от пустых глаз, церквушка, в которой, встретились девятилетний Данте и «Loda di Dio vera» или «истинная слава Божья». Так назвал Данте свою безнадежную любовь, Беатриче, в своей нетленной «Божественной комедии». Всем известно, как сложилась дальнейшая судьба двух детей. Флоренция во все века была наполнена церквями, и поэтому вовсе не удивительно, что люди, принадлежавшие к разным классам общества, могли встретиться в одной церкви. Самой близкой к дому. В данном случае, это была маленькая церквушка Санта-Маргерита.

                                                                                                       

В этой церкви похоронена, покинувшая мир в 24 года, Беатриче и ее медсестра. Хотя, насчет Беатриче существует и другое мнение. Она с 15 лет была замужем за человеком из знатного рода, и скорее всего, должна была быть захоронена в их семейном склепе. Но, это одно из тех исторических моментов, на которое не стоит обращать внимания. Уж больно красивая и, одновременно, печальная история любви, так и не соединенных сердец, прошедшая красной нитью сквозь века.

Найти данную церковь проще простого. Если стоять у колокольни Джотто, направив свой взор в сторону реки Арно, то по правую руку окажется улица Via dei Calzaiuoli. Спустившись по ней до пересечения с улицей Via del Corso. Повернуть налево и идти по ней, глядя направо. И, следовать указателям, дабы не пропустить нужный поворот к той самой церкви, куда стекаются поклонники Данте. Внутри церквушки, самым ярким знаком того, что вы не промахнулись адресом, является самая банальная плетеная корзина, постоянно наполненная листами бумаги. Стоит она рядом с могилой Беатриче. Судя по ее по постоянной наполненности, разделенных сердец или сердец, не встретивших свою единственную любовь, еще немало, ведь эти листочки не что иное, как записки, обращенные к Беатриче с просьбой помочь в поисках любви. Без которой жизнь становится невероятно пресной и пустой, словно телевизор, показывающий вместо яркой картинки, серый, шипящий экран….

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Дорога Японии. Shimanami Kaido Bikeway.

Исключительно чувство легкой зависти можно испытать от того, когда видишь эту дорогу, совмещающую в себе мосты, высокоскоростную автостраду, пешеходную и велодорожку. Почти 70 километров изумительной по качеству полотна и просто необыкновенной по тем видам, которые откроются по пути следования.

                                                                                       

Это чудо находится в Японии. В прибрежном городке Ономичи, что расположился на расстоянии 45 минут от Хиросимы. Точнее сказать, эта чудо-дорога-атракцион стартует из Ономичи. Шиманами Кайдо или Остров-Волна-Море. Так переводится его имя с японского языка. Что, лаконично и реально отображает путь этой дороги, которая соединяет главный остров Японии, Хонсю с островом Сикоку, перепрыгивая по пути еще через шесть островов, посредством подвесных мостов. Уникальная дорога, являющаяся единственной пешеходной возможностью для перемещения меж островов, то ныряет в пышную зелень деревьев, окружающую ее на материковой части, то бежит по живописным открытым местам, то летит на синей бездной моря, а иногда пересекает небольшие населенные пункты и промышленные районы. Маршрут пролегает через массу достопримечательностей, музейные комплексы, вишневые сады, старые замки и храмы. А, также несколько мест для отдыха и легкого перекуса, превращаясь в самый натуральный дневной тур. Разумеется, для лиц подготовленных и настойчивых. Холмистых моментов по пути хватает. Дабы, не возвращаться обратно тем же способом после утомительного, но увлекательного пути, можно просто сесть на паром, курсирующий между Хонсю и Сикоку.   

Маршрут непростой, но, то, что он того стоит, это даже не обсуждается.

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Градо. Италия. (Grado).

Градо. Скромный, приморский городок, расположившийся на острове лагуны, между Венецией и Триестом.  Невозможно его сравнить с жемчужиной северной Адриатики, и историю вспять не повернуть. Исторические шансы стать более важным городом лагуны, в силу их расположения и заселения, бегущими от преследования жителей материковых поселений, были у каждого. Победила Венеция. Но, сложно сказать, насколько опечалены этим фактом современные градчане. Какое-то небольшое время Градо даже служил резиденцией епископа Аквилеи, с 452 года. Именно после этого в городе началось строительство всех значимых религиозных храмов, а в частности собора Санта-Мария-Делле-Грацие. Прошло десять веков, и Папа Римский перенес патриархат в Венецию, что стало окончательной точкой в виртуальном противостоянии Великой Венеции и маленького Градо. Что запоминающегося случилось с городом за будущие века, так это то, что с 1815 года он перешел под юрисдикцию Австрии, и вернулся в состав Италии лишь по окончании Первой мировой войны. Но, словно по инерции или, скорее по привычке, жители современной Австрии и до сих пор являются одними из самых больших по количеству гостей Градо.

                                                                                                      

Город, как уже говорилось, он небольшой, и начать знакомство с ним лучше всего с маленького, но ухоженного исторического центра. В котором находится практически все, чем славен Градо. Отдать дань религиозной культуре, посетив Домский собор (базилику Сан-Эуфемия) и вышеупомянутую церковь Санта-Мария-Делле-Грацие.

Сам, исторический центр, выглядит крошечным, даже по сравнению с самим городом, и с него не видна ни лагуна, ни море, что вовсе не делает его «делом на 10 минут». Подобно, своему великому соседу по лагуне, старый квартал состоит из «каллусов» и «камчелли», в простонародье, дорожек и дворов, оформленных в виде скопления бывших рыбацких домиков, путанных аллей и лестниц. Все это поделено, словно шахматная доска, на малюсенькие квадраты. Несмотря на это, потерять направление и ориентацию в пространстве там проще простого, хотя весь «лабиринт» состоит из нескольких улочек. Весь старый центр, словно радушный хозяин, покрыт вазонами самых разных форм, с пышными яркими цветами, свисающих с балкончиков и закрепленных на старой кладке стен домов, приютивших в себе уютные ресторанчики, магазины сувениров и кафе.

Все остальное, чем славится Градо, связано, разумеется, с морем. Опрятная, ухоженная набережная, длинные участки песчаных пляжей на любой вкус (как платные, так и нет), разбросанное по лагуне скопление островов, собранных в некое созвездие, между которыми курсируют, оставляя молочную дорожку, небольшие катера и лодки. Гавань, как это положено для всякого уважающего себя прибрежного места, покрыта, торчащими, словно антенны, мачтами многочисленных яхт различного калибра. Из современного ассортимента развлечений, здесь присутствует аквапарк и спа-салоны.

Для ускорения знакомства с городом и его окрестностями, в Градо можно арендовать велосипед, и получая удовольствие от езды по, специально отведенным велодорожкам, объехать сам город, а также добраться до соседней деревни Аквилея, заповедника Валле Каваната и даже, до соседнего городка Монфальконе.

Местная кухня незамысловата, и аппетитна одновременно. Блюда из рыбы, морепродуктов, мяса, овощи…. Ну, и, вина, конечно. Каждый регион страны гордится винами, рождающимися у них, и остаются безмерно довольны, когда гости просят принести им исключительно местные сорта. Плюс, в местные традиции приготовления еды примешались австрийские нотки, которые нисколько не испортили, а лишь, добавили изюминки местной кухни.

В, общем, город, который казалось, можно было назвать « местечко на пару часов», как-то разросся вширь и глубину, в котором день пролетает со скоростью восточного экспресса, бегущего через старого исторического соперника,  Венецию.

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Реставрация Карлова моста.

Как сообщило чешское издание LIDOVKY, в следующем году начнется очередная реконструкция самого известного чешского моста. Пражского Карлова моста. И, продлится он, по предварительным подсчетам, в районе 30 лет. Подготовительные работы и сама реконструкция будет проходить в несколько этапов. Но, как обещают в пражской мэрии, работы не будут мешать панорамному виду на мост и район Градчаны. Основной реконструкции будут подвержены арки моста, давно нуждающиеся в этом. Плюс замена пьедесталов под статуями.
Как это будет происходить, пока находится в рассмотрении. Как будет выглядеть пешее перемещение по мосту, тоже не объясняется. То, что он будет ограничен, в этом никто не сомневается. Другими словами, этот год и почти весь следующий, станут последними на многие годы вперед, когда можно прогуляться по Карловому мосту без наблюдения за строительными и реставрационными работами. И, то, если это будет доступно. Время покажет. Выбора ни у кого нет. Мост является не только исторической ценностью, но и строительным сооружением. И, довольно древним.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Санта-Мария-де-Леука. Италия.

           “Из восточного моря, 
       Изогнутая дугой, 
             Толстые пенистые волны ломаются 
      Против их противоположных скалистых масс. 
            Скрытый от поля зрения, 
       Укрытый за его двойными морскими воротами, 
             Ложится на внутренний порт, 
        Откуда поднимается холмистая земля. 
                       В дальний храм.”

                                                                                    Вирджил. Третья книга “Энеиды”.

Самая южная точка итальянского сапога, место, где смешиваются воды двух морей, Ионического и Адриатического, точка, где закаты нестерпимо бесподобны, а прибрежные воды кажутся бесконечными, скрывая за горизонтом очертания Албании, Греции и подошвы Италии. Такое место просто обречено на популярность. И, несмотря на это, Санта-Мария-де-Леука, а именно эта община находится на пятке Италии, достаточно аскетична, проста и вместе с тем, притягательна. Древние греки называли этот край полуострова «Лейкос», что означает яркое солнце (что не удивительно), а не менее древние римляне величали его «местом в конце земли». Видимо, все зависело от точки зрения в прямом смысле этого слова. И, судя по следам, оставленным в многочисленных гротах ( которые являются одной из важных туристических мест для посещения в Санта-Мария-де-Леуке ), когда-то здесь побывали и греки, и финикийцы, и жители Крита. Легенда гласит, что именно здесь апостол Павел начал свой путь в Рим, христианизировал местный храм и дал ему имя Мадонны, превратив его тем самым в святое место для косяков паломников, стекающих сюда со всей Европы.

                                                                                       

В 16 веке, в рыбацком поселении был сооружен самый узнаваемый объект, который виден на далеких морских подступах к деревне, который был перестроен в 19 веке. Маяк, он же сторожевая башня, возвышающийся на высоту 100 метров над уровнем моря, и, имеющего собственную высоту почти 50 метров. Благодаря, то ли божественному провидению, то ли удачной судьбе, но город избежал пиратских набегов и оставался тихой рыбацкой деревушкой вплоть до 19 века, когда местное население осознало, что зарабатывать на жизнь возможно и на красочных закатах и плещущихся теплых волнах, а не только на ловле рыбы. Осталось, создать необходимые условия для нарастающих толп европейцев, постепенно облюбовавших итальянское побережье. В городе появились отели, а на побережье выросли виллы местной, итальянской аристократии. И, даже, несмотря на это, Санта-Мария-де-Леука остался тихим местечком. И все же, самой большой достопримечательностью города, является природа, окружающая его со всех сторон. Скалистые утесы, более 30 естественных гротов, песчаные пляжи, заполненные, небольшими, уютными барами, торчащими, словно семейство грибов, солнцезащитными зонтами, шезлонгами и, разумеется лазурное море.

В 19 веке, в провинции Лукка, был запущен технологический проект, в котором Санта-Мария-де-Леука должен был стать конечной точкой. Самый длинный в Европе акведук. В силу различных обстоятельств, данный проект растянулся на долгие годы, и был закончен в 1941 году. Стоящий у власти в те годы, Бенито Муссолини, несмотря на все его отрицательные черты, был неплохим хозяйственником и как, любой итальянец, человеком, любившим эффектные и яркие финалы. По его распоряжению, устье акведука было преобразовано в искусственный водопад, показывающий окончание длинного пути акведука, начинающего в районе столицы. Плюс, поручению, в город была доставлена римская колонна. Данный каскад открывается обзору лишь несколько раз в году, и желающим увидеть его, стоит позаботиться о времени посещения города заранее или рассчитывать на счастливое стечении обстоятельств.

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Рапало. Италия.

Рапало и в наши дни не назовешь кипящим котлом. Тихий, приморский городок. Несколько старомодный, не шумный и не так популярен, как его сосед, до которого полчаса езды на автомобиле, Портофино. Неизвестно, исходя из каких соображений, может из-за того, что на нем и глаз надолго не задерживается, а между тем, он вполне комфортабелен, но, как бы там ни было, но именно его, в 1922 году, выбрали два  государства, испытывающих различные проблемы политического характера, СССР и Германия, для подписания договора « о нормализации отношений». Хотя и без этого, Рапало обаятелен и имеет несколько вещичек, способных произвести впечатление и вызвать интерес.

 

Как многие приморские города Италии, в Рапало существует старый замок, функцией которого, естественно была защита населения от незваных гостей с моря. Не слишком большой, даже можно сказать, миниатюрный. Чем-то напоминает укороченную подводную лодку, выброшенную морским царем на берег. При слове замок, всегда ожидаешь увидеть нечто большее. В наши дни это больше объект для фото сессий и… аукционов.

Что еще… Старые улочки города, как обычно путанные, окруженные разноцветными домами, построенными, в архитектурном смысле, на первый взгляд, как в голову взбредет. Этакий, творческий, но вполне удобный, хаос. И, даже этот мелкий городишка имеет пешеходную улицу, дабы гостям было удобнее и безопасней заниматься сувенирным шопингом и глазеть по сторонам. Имеется в Рапало, как в любом уважающем традиции итальянском городе, несколько церквей, монастыри, один из которых переделан в музей, а также старую, 15 века, башню с часами.

Что бы увидеть город с самого красивого ракурса, нужно, либо отплыть от него на небольшое расстояние, либо наоборот, подняться над ним, воспользовавшись фуникулером, состоящий из одного, синего вагончика, который отправляется от площади Соларо, и через каких-то 8 минут, доставит вас на гору Монталлегро, на которой расположилась еще одна достопримечательность, с необычайно сложным и длинным названием  «Сантуарио-делла-Мадонна-ди-Монталлегро».

Само собой, поскольку город приморский, он может, не без оснований надо признать, похвастаться своим пляжем, а особенно набережной, вдоль которой чередой выстроились отели, бары, рестораны, здания в стиле модерн. Все это обрамлено лазурным морем с, покачивающимися в гавани вездесущими яхтами, забредающими сюда тяжелыми, солидными лайнерами и лодками поменьше и, торчащими, словно часовые, пальмами. В одной из гостиниц города, Hotel Riviera, находящейся немного в стороне от моря, останавливался когда-то Хемингуэй, и даже написал там одно из своих произведений.

                                                                                               

Чем еще безмерно гордятся горожане, так это, насчитывающей несколько столетий традиции плести волшебные кружева. И, дабы не быть голословным, они создали музей ( естественно для любителей и ценителей такого рода вещичек), посвященный этому ремеслу, насчитывающего более1400 экспонатов.

Наверняка, каждый найдет в Рапало, что-то для себя. Плюс, город достаточно удобно доступен, с точки зрения логистики. С него неплохо стартовать, с целью посетить прочие города побережья. Даже существует специально разработанная однодневная экскурсия на комфортабельном кораблике, неспешно перемещающемся между населенными пунктами побережья, начиная свой путь в Рапало и заканчивая его в Портофино.

В общем, Рапало, как говорят в Италии –« la città è bella e affascinante», и я с ними солидарен на все 100 процентов. yes 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Бари. Италия.

Вряд ли, итальянский  город Бари находится в топ-листе городов, посещаемых туристами. А, между тем, это невероятно интересный, удобный и прекрасно расположенный древний город. С ярко выраженным старым районом городом и достаточно современным, новым. В этом плане, чем-то напоминает испанскую Жирону.

Бывшие ворота в Адриатическое море, старинный транспортный узел, через который проходила Троянова дорога, впадающая в  Аппиеву, которая в свою очередь вела в Вечный город. Сказать, что город страдает от отсутствия туристов, это будет совершенно неправильно. В Бари, в крипте базилики святого Николая (он же Санта Клаус) хранятся мощи этого, одного из самых почитаемых святых в мире, покровителя моряков и любимца детей. И, увидеть их в Бари, может и дороже, в плане затрат на дорогу, но проще, чем отстаивать восьмичасовые очереди в городах, куда они иной раз вывозятся. В общем, религиозные паломники сюда стекаются неиссякаемым потоком. А сама базилика, несомненно, является сердцем города.

Но, и помимо нее, в Бари множество достойных мест, украшающих город, как с религиозной, так и светской стороны. Буквально в нескольких минутах ходьбы от Базилики Святого Николая, расположился еще один великолепный по своей архитектуре и декору, храм. Церковь Сан-Сабино, особенно прекрасная при вечернем освещении, которое играет на его белоснежных стенах и просачивается сквозь темные проемы вытянутых окон, квадратного сечения, башни. Бари город морской и на нем отразились влияния самых разных культур, от древнеримской до нормандской. И самым ее известным отпечатком в городе стал замок, сохранившийся на удивление отлично с самого его основания, в 12 веке. Все это, в том числе и гавань, находится в старом районе, которому удается прекрасно выглядеть, со своими путаными улицами, иной раз, вращающимися и словно плоский серпантин, мощеными мостовыми и площадями, даже после второй мировой войны, затронувшей довольно сильно этот город. Лишь многочисленные телевизионные антенны, торчащие как голые, тощие деревья на крышах домов, говорят о том, что цивилизации внутри хоть отбавляй.

Ну, и какой прибрежный, уважающий себя город, может обойтись без променада, или проще сказать, набережной для прогулки. В Бари с этим все в полном порядке. Подсвеченная с заходом солнца, декорированными под старину, фонарями с одной стороны и огнями зданий, с другой стороны, эта набережная, длина которой чуть больше километра, вызывает исключительно возвышенные чувства в душе и желание передвигаться по ней, исключительно, со скоростью сухопутной черепахи.

А, что же новый Бари. Он же район Мурат, застройка которого началась в 19 веке. Это мягкий, уютный, красочный ковер, сотканный из ярких витрин магазинов и ресторанов, пешеходных зон, величавых отелей, южных, круглогодично зеленых растений и, развевающихся на фасадах национальных флагов.

Насладиться бирюзовыми волнами моря и теплым золотым песком, тоже не составляет труда. К востоку от старой части начинается пляж Сан-Франческо ( боже! они даже пляжу дали имя святого…).

И, это только то, что скрывается внутри города, и не меньше находится рядом, вне его стен. Плюс, порт Бари соединяет Италию паромами с Хорватией, Черногорией, Албанией и Грецией. Очень удобно. А, до Рима скоростным поездом, каких-то четыре часа, древние обитатели города об этом не могли даже мечтать.

Италия, в отличие от Испании, не имеет ярко выраженных и известных во всем мире национальных танцев, лично мне в голову ни один не приходит. А, вот в Бари можно увидеть исполнение Pizzica, танца, пришедшего сюда с полуострова Саленто, каблука итальянского сапога. Танец, как и большинство песен Италии, рассказывает о любви, ухаживаниях и страсти, но посредством движений и жгучих взглядов. Таких же жгучих, как и солнце, ласкающее этот приятный во всех отношениях город.

 

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Пескара. Италия.

Примерно, на пол пути между Бари и Римини, если двигаться вдоль побережья, расположился самый крупный город в провинции Абруццо, Пескара.

Пескара, в силу разных обстоятельств, позиционирует себя, как прекрасное место, для посещения … близлежащих деревень и практически 20 километров пляжей, находящихся по обе стороны от него. Основной причиной того, что достаточно большой город, почти не имеет исторических зданий при достаточно глубокой истории, его невольное участие во Второй мировой войне, в ходе которой он сильно пострадал. И почти все, что сейчас есть в Пескаре, это восстановленные после  ударов авиации, фасады домов.

Но, при всем при этом, Пескара,  в основном в летний период года, место весьма неплохое, а иной раз даже замечательное. Город шопинга, итальянской кухни, вина и солнечных улиц и площадей. И, отбросив в сторону все сомнения, уделив Пескаре несколько дней, вы найдете его довольно симпатичным, цельным и разнообразным.

Один только новый мост, с незамысловатым названием «Понте-дель-Маре», что означает «мост у моря», чего стоит. Во-первых, он необычайно красив и оригинален. Напоминает удар хлыстом, переброшенный через устье реки и соединяющий два пляжа. Во-вторых, он находится в топ-листе самых длинных пешеходно-велосипедных мостов Европы. Его длина практически 450 метров. В-третьих, с него открывается шикарный вид на, лежащий у его ног, город и пляжи.

Второе, это местный порт. Для тех, кто любит такого рода места, пропахшие морем, смолой, рыбой и морской романтикой, не помешают даже, слегка режущие глаз, бетонные дороги, тянущиеся вдоль него. Это компенсируется несколькими, разбросанными по молу, довольно современными с виду, несколькими «трабукскими рыбацкими домиками», представляющих собой, деревянные избушки, установленные на помост в конце мола и поддерживающиеся тонкими, как молодые деревьями, сваями.

А, также огромным колесом обозрения, непонятно как здесь появившимся. Кроме него и пустой площади, на которой проводятся различные фестивали, здесь ничего, похожего на зону отдыха, нет. Кажется, что злой и не любящий детишек, налетевший с моря ураган, забрал с собой все, качели, лодочки и прочие аттракционы, не осилив лишь колесо обозрения.

Потом, пляжи. 20 километров отличных пляжей, это вам не шутка. Потом, они расположены очень близко к центру города, что редкость даже для Италии. Если прогуляться вдоль местной набережной «Виалле-делла-Ривьера», то можно заметить, что «местный сорт итальянцев» немного отклонился от традиционных для страны названий заведений, домов и прочего. Имена пиццерий, бутиков в стиле «Донна Адриана», «Белависта» или « Бафетто» это для них слишком скучно и банально. Зато полно названий созвездий, мифологических существ и типичных для США названий в стиле «Невада», «Гавайи» или «Таити».

Приятной чертой города является хорошо отрепетированное и удобное движение общественного транспорта и множество небольших улиц, отданных исключительно пешеходам, что нечастое явление в стране, где нужен глаз да глаз, если хочешь остаться целым и невредимым на улицах городов.

Есть в Пескаре и просто огромная пешеходная зона, образованная тремя улицами, «Корсо УмбертоI», «Корсо Витторио Эммануила II» и «Виа Никола Фабризи». Рай для любителей пошататься по магазинам, провести вечерок в кафе или баре.

Назло все, в Пескаре существует и «кусочек типичной Италии», состоящий из двух улиц, на одной из которых родился самый известный пескарь, извините, пескарец, писатель, драматург и поэт и фашист в одном лице, Габриеле Д’Ануццио.

Другими словами, Пескара это город для прогулок. Гуляйте, посещайте магазины, пейте местные сорта вина, а старую Италию еще успеете посмотреть, но только за пределами этого, по своему оригинального города.

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
Translate »
Top