Лесная свастика.

Когда это безобразие, если мягко выразиться, родилось, остается загадкой, по прикидкам лет 60 назад,  но обнаружено оно было в1992 году. При облете и аэрофотосъемке в районе небольшого немецкого городка Зерников, в 60 километрах от Берлина. Каким-то неясным образом, часть лиственниц  местного леса желтела осенью раньше прочих, образовывая при этом фигуру нацисткой свастики, видимой исключительно с высоты птичьего полета. Через три года после обнаружения свастики, были предприняты меры к уничтожению этого бардака, половина деревьев была вырублена. Однако, через восемь лет появились новые фото, свидетельствующие о том, что фигура из деревьев, в виде свастики вновь проявилась, благодаря подросшим деревьям. В 2000 году было вырублено еще 20 деревьев, теперь уже с гарантией, что чуда больше не произойдет.

Вопрос же, чьих рук это было дело, висит в воздухе и по сей день. Толи некий лесник так выразил свое отношение к нацистам, толи это была четко спланированное действие. Сложно с уверенностью сказать. Свидетелей или каких либо упоминаний об этом уже не сохранилось.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Чивита-ди-Баньореджино. Италия.

Необычайно красивое, и в тоже время необычайно печальное место. Одна из самых впечатляющих деревень Италии уже несколько столетий цепляется за жизнь, неумолимо сползая с высокой горы, на которую она взобралась две с половиной тысячи лет назад. Рано или поздно она не выдержит натиска эрозии почвы и ветров. Но, пока деревня жива.

Древние поселенцы не были сильны в геологии и посему строили свои города с единственным условием, безопасностью. И, по этой причине, Чивита-ди-Баньореджино, маленькая деревушка в центре Италии, забралась на холм, созданный природой из вулканического туфа, материала непригодного для долгих и счастливых лет проживания. Деревня имеет всего три улицы и ее дома заполнили собой деревню  без вариантов для расширения, касаясь внешними стенами крайних домов пропасти, но открывая глазницами окон невероятный вид на простирающийся у ее подножия каньон.

По сути Чивита-ди-Баньореджино это два населенных пункта, некогда связанных ныне уже канувшей в лету дорожкой, по которой местные жители передвигались пешком или верхом на осле. В 17 веке основная часть населения переместилась в Баньореджино, но Чивита не была окончательно заброшена. И жизнь в ней продолжилась, шаг за шагом дойдя до нынешних времен. Сейчас деревушку с миром соединяет пешеходный мост, по которому, помимо пешеходов, могут проехать разве, что мопеды или местная разновидность  транспорта, трехколесные пикапы.

Как и тысячи лет назад, войти в город можно пройдя через единственные ворота, вырубленные в скале. Город необычайно популярный, но найти какую либо информацию о работе местных музеев, перечня достопримечательностей и т.п. Ему это совершенно не нужно. Хотя все это имеется.

Странный город. И неожиданный. Населения с гулькин нос, летом, если до сотни дотягивает, зимой можно на пальцах двух рук пересчитать, а кажется, что их гораздо больше. Он совершенно не выглядит заброшенным. Горшки с яркими цветами будут преследовать вас повсюду, дома выглядят живыми, и двери главного храма деревни всегда открыты для желающих отдохнуть в полной тишине, отбросив все мысли или просто вдохнуть прохладного воздуха во время летнего жаркого дня, заставляющего каменные стены светиться. Имеется в деревне и своя знаменитость, святой Бонавентура, сооснователь Францисканского ордена. Его дом, к сожалению, уже исчез и сохранился лишь на старых картах. Церковь города и до наших дней сохраняет отголоски первого, еще языческого храма, в виде двух колонн пред ее главным входом.

В самом сердце города находится главная площадь, на которой и по ныне проводятся фестивали, ослиные гонки и Рождественские мероприятия. Удивительно, как они на таком скудном пространстве, умудряются найти место буквально для всего. 

Не менее удивительно, что, при том факте, что все молодые люди уже давно покинули стены города, а пожилая часть населения постепенно переселяется в места более удобные для пенсионной жизни, в городе появляются новые резиденты. И достаточно обеспеченные. Они скупают в городе недвижимость, с целью проведения там выходных в комфортное время года.

Имеется в Чивите и небольшая смотровая площадка, с которой открывается вид, которому позавидуют многие и многие популярные места Италии. Но, за знакомство с этим бриллиантом в наше время уже приходится платить. В самом банальном смысле. Деньгами. Небольшими, в районе 3-4 евро. За вход на мост, бредущий в город. А, что делать. Это ведь своего рода музей под отрытым итальянским небом, и с единственным входом туда. yes 


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Нарния. (Narni)

Их немного. Около 20 тысяч. Плюс минус. Но, на вопрос где вы живете, они могут смело заявить – «в Нарнии».

Небольшой итальянский городок, расположившийся буквально в самом центре страны. Некогда важный населенный пункт, занявший диспозицию на одном из холмов на дороге, соединявшей Рим с Адриатическим побережьем. Но, там где легко проходили римские торговые караваны, с таким же комфортом прошли и легионы варваров, отправивших город в число «бывших».

Город не умер, но потерял свою былую значимость. Но, это все дела давно канувших в историю дел. Хотя, Нарни так и остался на обочине. Теперь уже туристических троп. И еще неизвестно, кто кому больше принес славы, город Клайву Льюису, использовавшего его название в своей знаменитой фэнтезийной саге, или же наоборот. Сомнительно, что и сам Льюис бывал в Нарни, скорее название его где-то краем уха услыхал. Как бы то ни было, но, современный Нарни, некогда имевший имя Нарния, но с течением столетий утерявший последнюю букву в названии, живет и довольствуется тем, что есть. Претендует на звание «географический центр Италии», хотя реальный центр находится чуть-чуть в стороне. До него можно добраться, если совершить прогулку в сторону развалин древнеримского акведука 1 века Formina, по пути как раз миновав тот самый центр Италии.

В самом же городе.… Там все как и должно быть в каждом уважающем себя городе страны с такой длинной историей и отношением к религии. Масса церквей, соборов, дворцов разных эпох, площадей и прочих знаковых для жителей мест. Имеется и местное подземелье, прославившееся не сколько леденящими душу историями или темными душами, бродившими там в поисках истины, а старыми римскими сантехническими системами. Хотя, подземелье под собором Сан – Доменико, возможно и слышало стоны времен инквизиции, не упускавшей своим всевидящим оком, ни одного, даже самого малого поселения Европы.

Если задаться целью, то можно составить целый  маршрут, который проведет вас по лицам Нарни, начиная свой путь от главной площади города, носящей сейчас имя Гарибальди, и далее ко всем религиозным и светским  местам. А можно, просто и безо всякой цели побродить по мощеным улицам, пытаясь понять молчание и строгость старых, серых стен. Сворачивать, где вздумается, путаясь в лабиринтах улочек и давая отдых ногам, в одной из многочисленных кафешек или пиццерий Нарни.

Случается в городе и пара фестивалей, но для этого надо попасть туда с середины июля и до середины августа. Или в первую неделю мая. Но, что-то подсказывает, что они интересны исключительно самим горожанам.

Рядом с городом, внизу у холма вырос его сателлит. Нарни-Скало. Там вам и железная дорога, и река, и развитая промышленность, в конце концов. Жизнь там более комфортная и цивилизованная. А, за историей можно в любой момент и на холм взобраться.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Деревянный мост Роттердама.

Краудсорсинг. Крайне непонятное понятие. Ежели перевести его на простой и понятный человеку язык, это использование в своих целях чужие средства, фантазии и руки. То есть, сделать свою работу чужими руками. Главное создать такие условия, когда люди устанут ждать и возьмут инициативу в свои руки.

Примерно такая история случилась в голландском городе Роттердам. В одном из его районов, в процессе эволюции, отделенным от основной части сетью магистралей, развязок и железнодорожных веток. Жители района долгое время мариновались в обещаниях строительства моста, который бы связал их район с прочими и замедлил процесс экономической депрессии.  Утомившись от ожидания, местные жители обратились к услугам фирмы с целью создания деревянного пешеходного моста за счет добровольных  инвесторов, благородные имена которых должны были высечены на отдельных досках моста. Разумеется, на видном месте.

В итоге родился мост, с виду не самый выдающийся и изысканный с точки зрения архитектуры, но принесший местным жителям возможность свободного и комфортного перемещения и ставший неким символом и знаком того, того, что ничего нет невозможного в этом, не всегда справедливом мире.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Стауфен. (Staufen im Breisgau)

У самых предгорий Шварцвальда, что с немецкого, как известно, переводится «Черный лес», расположился небольшой городок Стауфен. Город того типа, про который можно смело сказать – «городок на два часа». Самый типичный, тихий и неприметный, словно церковный служка, немецкий город. Единственной достопримечательностью, которого является разрушенный замок на высоком холме. Город тихий, а в тихом омуте, как известно…. Если говорить честно, то тем единственным, кто и завелся в этом омуте, так выдуманный персонаж. Всемирно известный доктор Фауст, продавший именно в Стауфене свою душу дьяволу и там же нашедший свои последние дни жизни.            На этом все. Было бы. Если бы не местные власти, решившие, надо заметить исключительно из положительных побуждений, использовать себе и городу на пользу геотермальные источники. Буровая операция, прошедшая, видимо, без должного участия соответствующих геологических служб, принесла с собой уже ничем не поправимый вред архитектуре городка. В ходе работ воды, бегущие под городом, соединились с веществом ангидрит, в результате чего родился обычный гипс, который, как известно, имеет свойство расширяться бесконечно при попадании влаги и ничего в мире не заставит его вернуться в первоначальное состояние. В итоге к 2010 году центральная, историческая часть города подросла на 30 сантиметров, что вызвало в свою очередь разломы и трещины на зданиях. И, конца этому процессу на данный момент не видно.

Можно, разумеется, объяснить это банальной халатностью, но на педантичных бюргеров это совершенно не похоже.… А дьявола поминать всуе, как-то не хочется. Может все же халатность…

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Китайский Париж. (Tianducheng Resort)

Когда герои фильма «Иллюзия обмана 2», благодаря фокусу в мгновение ока перенеслись из Нью-Йорка  в Макао, для них это стало шоком. Да, непонятно как, но, в крайнем случае, понятно где очутился. Место узнаваемое.  

Но, что бы с ними стало, очутись они в этом кусочке Китая. Неизвестно. Люди, хоть раз бывавшие в Париже, сразу поймут всю сюрреалистичность открывшегося взору вида. Город Ханчжоу. Кому пришло в голову воссоздать в одном из его районов кусочек французской столицы сложно сказать, но мысль была неплохой. В отличие от полученного в итоге результата.  Кусок Елисейских полей с видом на Эйфелеву башню, высотой около 90 метров. Возможно, создатели сего творения, прикинули, что Елисейские поля сами по себе не так узнаваемы, поэтому для придания популярности, пристроили в конце улицы создание Эйфеля, хотя она в жизни не видна с Елисейских полей ни в коей мере. Если только ее верхушку. Ведь Елисейские поля начинаются площадью Конкорд и венчаются Триумфальной аркой с противоположной стороны.

Но и это еще не вся разница между китайским вариантом и оригиналом. Что оказалось неожиданным для авторов китайского Парижа, так это невостребованность их задумки. Ихний Париж больше смахивает на город, перенесший  катаклизм, унесший с собой не только жителей , но и содравший лоск с его стен. Ободрав краску с витрин легендарных парижских бутиков, стерев с его лица, как машина для мытья улиц убирает ненужное, прохожих  и развесив свежее выстиранное белье на бюстах поэтов и памятниках. Закрасив витрины и стены картинами, изображающими изобилие и блеск витрин. Да, и народ китайский как-то проигнорировал новый район, заполнив его лишь на пятую часть, от предполагаемых изначально 10000 тысяч жителей.

Район « Tianducheng» или «малый Париж» превратился, в силу разных причин, в обитель немногочисленных местных жителей и небогатых свадебных пар, устраивающих в нем фотосессии в антураже французской столицы. Недорого и вид оригинальный, если отбросить ненужные детали.

Да, идея, окунуть людей сразу в два города и два континента сыграла, но несколько коряво и не так удачно, как планировалась. Все пошло не по-феншую, как говорят наши друзья из поднебесной. 🙂 


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Рукотворный тоннель.

Что-то подсказывает, что жители небольшой, затерянной высоко в горах, китайской деревушки Гуолян и слыхом не слыхивали о человеке по имени Ной и построенном им ковчеге. Доподлинно неизвестно были ли они вообще обученными грамоте, имели ли хоть мизерные инженерные познания и имели хоть малейшее понятие о строительстве в горах. Но, пошли по пути Ноя по той же причине, от безысходности. Правда, сучилось несколько позже. Через пару тысячелетий с хвостиком. А, именно во второй половине 20 века.

Забытая богом и властями Поднебесной деревня, долгие и долгие годы имела единственную ниточку, связывающую ее с цивилизацией. Опасную тропинку, в виде лестницы, скользящую по склону горы. Коварную и непредсказуемую. Затратив массу времени и слов, обращенных к властям, с просьбой связать их поселение с внешним миром, и не услышав в ответ ровным счетом ничего, жители решили самостоятельно проложить тоннель в горе и прорубить для себя окно в большой мир.

5 лет, 13 человек, невероятное терпение, выносливость и полное непонимание в горном деле закончилось появлением тоннеля. Километр и двести метров в длину, почти пять метров в высоту и четыре в ширину. Прокладывая, сей тоннель, методом проб и ошибок, рабочие создали невероятно опасное с точки зрения профессионала, сооружение. Иной раз даже непонятно, что же мешает ему рухнуть. Тоннель крутится и извивается вдоль горы самым непредсказуемым образом, вгоняя страх и тихий ужас, как в водителей автомобилей, так и в пешеходов своими резкими поворотами и слепыми зонами. wacko 

Неожиданно для самих жителей, тоннель не только стал нитью, тянущейся в мир, но и объектом интереса туристов. Что привело к нежелательному вниманию, но некоторому дополнительному доходу. Появилась в деревне и первая гостиница. Правда, капризы погоды таковы, что с ними при планировании поездки туда необходимо считаться и  заранее узнать не закрыт ли тоннель для проезда.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Мост Пон-де-ла Конкорд.

Есть моменты, когда французы похожи на нас, русских. В основном в организации перемен. Если уж делать революция, то так, что бы гильотина работала со скоростью пишущей машинки, а уж если разрушать символы старого порядка, так до полного основания.  Другой вопрос, что в себя они приходят быстрее, отправив на последнее свидание с “мадам инженера Гильома” тех, кто сам недавно отдавал такие приказы. А после, осознав, что реки крови уже по щиколотку, начинают возводить храмы в качестве искупления за содеянное.

Отчасти благодаря революции был сооружен один из парижских мостов, названый Pont de la Concorde. В день 14 июля 1789 года пала ненавистная для жителей Франции Бастилия. Тюрьма, в которой на тот момент содержалось каких-то семь человек, но через ее застенки прошла масса известных людей. Бастилия, как известно, была разрушена до малейшего камня, груды которых свалили там же бесполезной массой . Лежали, но недолго. Камни пустили на всевозможные строительные проекты, одним из которых и был мост «Конкорд». Мост строился и до революционных событий, но как-то вяло. В основном из-за нехватки стройматериалов. Посему, строители моста, должно быть, в унисон с бунтовщиками скандировали лозунги и ратовали за разрушение Бастилии, ведь  камни бывшей тюрьмы пришлись как раз ко двору, что позволило в короткие сроки завершить возведение одного из символов нового государства. 🙂  В 1791 мост, который первоначально должен был носить имя короля Луи XVI, был переименован в мост «революции».  Но, подобно известной площади « Революции», на которой размещалась гильотина, переименованной из соображений примирения в площадь «Согласия или Concorde», мост разделил ее судьбу, будучи переименованным точно также в 1795 году. Чуть позже, правда, ему вернули первоначальное название Луи XVI, но в 1830 году мост вновь приобрел имя Pont de la Concorde, которое он носит и в наше время.

Долгие годы мост украшали памятники различным деятелям Франции, а сейчас единственным его декором являются фонари, освещающие его ночью и превратившие этот мост из некогда символа перемен, в самый банальный, в одного из многих, каких в Париже немало.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Мост через Потомак.

Мосты. Мосты они как люди. При всем их изобилии найти похожего одного на другого не представляется возможным. Каждый из них имеет собственную, принадлежащую лишь ему внешность, историю, предназначение и, конечно, некую фишку, которая делает его запоминающимся.

Мост, что носит имя 28 президента США Вудро Вильсона и построенный к его столетию, в 1961 году, не исключение. Он переброшен через реку Потомак и соединяет города Александрия , что находится в штате Вирджиния и город Оксон Хилл, в Мэриленде. Но, это не самое интересное. Самое удивительное, что 90 метров моста принадлежит еще одному игроку. Столица Америки Вашингтон, что принадлежит округу Колумбия и находится севернее моста , протянул свою длинную руку вдоль реки и наложил ее на несколько пролетов моста. Получается, что бы посетить столицу, вовсе не обязательно туда ехать. Достаточно остановиться в нужном месте на мосту Вудро Вильсона. И все.

Первоначальный мост, нынешний это второй, мог открывать два пролета для прохождения судов. Но, количество автомобилей, пересекающих мост в обоих направлениях, к концу 20 века превысил практически в три раза, предполагаемое число и раскрытие моста стало проблемой. Проблема сия была решена коренным образом. С 2000 по 2008 год мост был достаточно масштабно реконструирован. Он вырос, как в высоту, так и в ширину. Стал двупролетным, 12 полосным вместо 6  и на 7 метров выше и стройнее.

До реконструкции Вашингтон юридически владел и отвечал за те два пролета, но по окончании работ и этот вопрос, создававший массу коллизий в разных областях, был устранен. 90 метров Вашингтона просто передали в департамент транспорта штатов Вирджиния и Мэриленд.

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Подводный музей.

Оздоровление организма и непомерное наслаждение, смешанное с удовольствием. Казалось бы эти понятия взаимоисключающие. Как диета и чрезмерное набивание желудка. Но, не для всех и не всегда.

Есть в Италии местечко, где эти понятия сплелись, словно тангерос в жарком танце. Точнее, это место существует, но скрыто от глаз людских под слоем воды. Многие столетия прибрежный город Байи, находящийся недалеко от Неаполя, служил курортом и местом восстановления надломленного здоровья элите Древнего Рима. Когда до могущественной верхушки той поры донеслась весть о поселении, расположившемся прямо над природными вулканическими жерловинами, благодаря чему Байи практически стал синонимом понятия « целебный, горячий источник», сюда потекли молочные реки сливок общества. В основном подправить пошатнувшееся самочувствие. Часть из них впоследствии просто построила там себе виллы, наполнив их предметами искусства и роскошными предметами интерьера.  Нерон, Юлий Цезарь, Помпей, Гораций, Цицерон… Сплошь творческая и административная аристократия.

Эти имена говорят сами за себя, и за значимость города. Так длилось  достаточно долго, до 8 века, уже нашей эры, когда город подвергся разграблению ордами сарацинов.  Через семь веков после этого город был покинут окончательно. Отчасти от того, что город начал неспешно уходить под воду неаполитанского залива, поступающую из тех же источников, что и целебные воды. И в конце концов большинство руин превратились в созданный природой подводный музей.

Нынешнее поколение потомков великих цезарей, справедливо решив, что подводный город это не только интересно с исторической точки зрения, но и может принести некие профиты, создали некий археологический подводный парк-музей, доставляя сюда приезжих туристов. Используя для знакомства с затонувшим городом самые различные способы. От традиционного дайвинга, до лодок со стеклянным дном. Благо город расположен неглубоко.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
Translate »
Top