La Spezia. Италия.

Трудолюбивый, портовый итальянский город, находящийся на побережье. Случается и такое. La Spezia. При всех преимуществах местоположения, город  совершенно выпал из туристического маршрута, по которому, словно муравьи, снуют граждане самых разных стран мира. Единственное, что можно занести в актив городу, с туристической стороны, так это то, что La Spezia является своего рода воротами, пройдя которые, попадаешь в красочную страну под названием Чинкве Терре. Другими словами, что бы добраться до деревушек, входящих в этот прибрежный клан, практически не имеющих автомобильного сообщения между собой и страной в целом, свой путь правильнее всего начать именно с La Spezia. С железнодорожного вокзала, откуда в Чинкве Терре курсируют небольшие составы, либо из порта, на катерах.

Да, La Spezia совершенно не похож на Флоренцию, Рим или Неаполь. Это самое заурядное, если можно так выразиться в отношении итальянских городов, поселение. Но, достаточно крупное, там проживают и этим гордятся, почти 100 тысяч Ля Специанцев. Плюс, так исторически сложилось со времен Наполеона, La Spezia является самой крупной военно-морской базой Италии, открывающей двери настежь в день святого Иосифа, это в русской интерпретации, или Сан-Джузеппе на языке Джанни Родари и Марко Поло.  Покровителя города и его жителей. Это происходит ежегодно 19 марта, в далеко не самое популярное время для посещения Италии, и по сему, праздник проходит несколько буднично. Что совершенно не дает повода думать, что город скушен и навевает сонливость. Вовсе нет. Да, он не может похвастаться глубиной веков и значимыми земляками. Он, всего лишь приятный и теплый город. Со всеми, итальянскими фишками. Городским собором, музеями, ресторанчиками национальной кухни, богатым рынком и демократическими ценами на номера в отелях и магазинах брендовой одежды. А прогуляться под аркадами, наподобие тех, что в Болонье, разглядывая красочные и аппетитные витрины местных магазинов. Чем не занятие на отдыхе. Поскольку, отели и все прочие аксессуары отдыхающего слоя населения  в тех же деревушках Чинкве Терре достаточно дороги, La Spezia будет как нельзя лучшим местом для бросания якоря в тихом отеле и дальнейшего путешествия по близлежащим городам и деревням, более обласканным туристами.

Местный рацион общепита не сильно отличается от общеизвестного, можно разве что попробовать  местный Лигурийский овощной пирог, именуемый иногда черепахой с картофелем, запивая их прекрасным вином, коего тут в избытке.

Город имеет довольно глубокую гавань, что привлекает, помимо военных кораблей, идущих на рейд, большие, белоснежные лайнеры, несущих в своем чреве очередную порцию, предвкушающих знакомство с элегантным и восхитительным побережьем, туристов.

 


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Корнилья. Италия.

Corniglia. Эта деревушка из  созвездия «Чинкве терре» является самой камерной и самой маленькой. И имеет несколько отличий от своих сестер. Первое, деревушка, сгрудившаяся на мысе, поднятым матерью природой на 100 метров над уровнем моря, не имеет морской гавани. И, второе, самое отличительное. Помимо уже традиционного, железнодорожного сообщения, Корнилья имеет автомобильную связь с миром, и даже обзавелась автобусами, которые гордо курсируют по единственному маршруту, от станции к центру деревни. До центра без проблем добраться и пешком, но для этого придется выбрать два маршрута. Либо, по той же асфальтированной дороге, что проще. Либо, набраться сил и взять своей решительностью и упорством, лестницу, размером в 382 шага. Запыхаться придется, но и ощущения от увиденного будут несколько иными, нежели от банальной прогулки по дороге. Усталость ног, после подъема в деревушку непременно компенсируется стаканом прохладного лимонада местного производства в ближайшем ресторанчике.

Деревушка, несмотря на крохотные размеры, умудрилась разместить внутри себя довольно многое. Церковь, памятник, фонтан, магазинчики и кафе и даже нашлось место футбольному полю. Заблудиться в деревне задача непосильная, но, не смотря на это, на улицах, то там, то здесь встречаются указатели, подсказывающие дорогу в центр. То ли нашлись уникумы, умудрившиеся потерять ориентацию в пространстве среди трех улиц, то ли это было сделано так просто, что бы они были….

С футбольного поля, где местная детвора гоняет мяч, открывается радующий глаз и душу, вид  на море и соседнюю с Корнильей, деревню Манорола. Если и этого недостаточно, стоит пройти чуток по улице Фиеши, которая в конце пути приведет к специально созданной обзорной террасе, панорамный вид с которой бросит к вашим ногам все побережье Чинкве терре. Что бы добавить красок к картине, написанной, убаюкивающим разум, морем, горами с осевшими на их плечах разноцветными домиками и безоблачным небом, достаточно заказать какой нибудь, с легким вкраплением алкоголя, напиток из ближайшего бара. Такое сочетание, несомненно,  добавит насыщенности воспоминаниям  о коротком, словно всплеск волны или удар по мячу, но удивительном времени знакомства с тихой итальянской деревушкой.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Монтероссо аль-Маре. Италия.

Увидеть в современной Италии рыжие волосы не так-то просто. И, посему деревня Монтероссо аль-Маре в пентагоне «Чинкве терре» , чье имя родилось во глубине седьмого века и переводится как «гора рыжеволосых», вызывает вопросы. Что за племена, спасаясь от варваров, обосновались в этом, как им казалось безопасном местечке, на солнечном побережье Италии.

Сейчас, какого цвета были волосы у основателей деревушки это все дела минувших веков и имеют значение лишь для археологов и историков. Для гостей Монтероссо аль-Маре интересны современные особенности этой части «пяти земель». Считается, что эта деревушка несколько выпадает из общего ряда, благодаря некой своей схожести с типичными курортными местами. Эта деревня единственная, которую можно обогнуть по кругу не упершись лицом в гору. Чем с удовольствием пользуются местные велосипедисты. Деревня имеет несколько небольших, но уютных пляжей, пару отелей и в целом очень удобна для отдыха, благодаря расположению на плоскогорье. Ваше тело после прогулок по улицам остальных деревень, которые больше напоминают лестницы, непременно скажет «премного благодарю» за передышку.

Как и ее сестры, деревня Монтероссо аль-Маре не имеет автомобильной связи с остальной страной. Исключительно железнодорожное и морское сообщение. Что позволяет совершенно безопасно и с удовольствием совершать променад в окружении пальм, ядовитых, но прекрасных олеандров и занесенных с Южной Америки, ярких и долго радующих глаз своим цветением, бугенвиллеями. Бродить по тесным улочкам среди мягких, пастельных тонов домов, приютивших в себе ремесленные мастерские и магазины. Посетить центральную площадь , носящую имя Гарибальди, с расположенной на ней городской ратушей и статуей, выше упомянутого героя Италии. Понаблюдать за разновидностью игры в шары, которую практикуют мужчины разных стран, вышедшие на пенсию и заполняющих освободившееся время киданием шаров в окружении теплой компании, азартных  бесед на политические темы и приветливого ветерка, блуждающего среди ярких кустов и крон деревьев, заполонивших собой улицы деревни.

Несмотря на скромные размеры, Монтероссо аль-Маре имеет массу интересных и занимательных достопримечательностей. Главной из которых, несомненно является огромная, но сильно пострадавшая от капризов погоды и бомб Второй Мировой войны, статуя Нептуна, который держит на своих могучих плечах террасу виллы с видом на море. С вершины холма Сан-Кристофоро на грешную землю взирает старинный монастырь с церквушкой, а местная церковь Сан-Джованни Баттиста порадует не только своим внешним очарованием, но и своей древней ролью в обороне деревни от «незваных друзей с моря». Колокольня церкви использовалась в качестве сторожевой башни и являлась частью  фортификационных сооружений, наряду с неплохо сохранившейся башней «Аврора», пристально наблюдающая за горизонтом с подножия холма Капучини с 16-го века.

Несмотря на схожесть деревни с типичными курортными местечками, ночная развлекательная жизнь в деревне отсутствует напрочь. За этим добро пожаловать в места более живые и кипучие в ночи. Таковых на побережье хватает. А тут все проще и понятней. Солнце, песок, анчоусы, вино и нега. Но, только до полного захода дня на покой.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Королевский зал ожидания.

Сомнительно, что в наше время кто либо из благородных семей в мире активно пользуется железнодорожным транспортом, но полагающие им привилегии, родившиеся в те далекие времена, когда по небу летали исключительно птицы, были сохранены. Безо всяких  на то причин. Просто что бы были.

Как пример такого рода «компенсации» за рождение в королевской семье, служит зал ожидания на центральном Стокгольмском железнодорожном вокзале. Зал, служащий исключительно членам королевской семьи Швеции. Которые в годы расцвета железных дорог, никогда даже не пересекались со своими подданными в здании вокзала, проходя в зал ожидания через отдельный вход. Видимо не решались ослепить своим сиянием простых граждан страны. 🙂 

Зал, зарезервированный королевской семьей еще в 20-е годы прошлого века, отделан в лучших традициях. Мягкая, отделанная шелком, мебель.  Лепнина колонн и стен, живописная люстра и сине-золотые оттенки антуража. Не сказать, что необычайно роскошно, но со вкусом и чувством меры все в порядке.  Часы, висящие на стене, не славятся точностью королей и специально выделенный работник поправляет их ход каждый раз перед встречей сиятельных особ. Но, такие встречи становятся все более эпизодичными и есть вероятность, что и этот зал ожидания повторит судьбу прочих. Превратившись за ненадобностью  в кафе или нечто подобное. Зал изредка открывают для всеобщего посещения,  а в остальное время он все также ждет. Ибо время зарезервированное для монаршей семьи пока не истекло…

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Поездка в Кирилло-Белоозерский монастырь.

Кирилло-Белоозерский монастырь. Когда интересуешься у жителей Вологды, что интересного посмотреть рядом с городом, все сто процентов горожан дадут одинаковый ответ. Включая детей. Кажется, что как только каждый ребенок Вологодской губернии  начнет говорить,  первое, что он пропищит после слова «мама», будет название этого старинного монастыря.

Туда возят всех гостей города и области в целом. И не зря. Для поклонников такого рода мест этот монастырь является исключительным местом. Туристические автобусы туда съезжаются караванами. И часть из них с нашими друзьями из Азии. Китайцев и японцев этот монастырь, видимо привлекает безмерно, раз их заносит в такие, отдаленные от больших туристических городов, места.

Монастырь этот, надо сказать не действующий, а служит в качестве музейного комплекса, по воле благоприятного случая, не разрушенного после революции. Плюс, он один из самых крупных, если только не самый, в России. Расположен монастырь, как положено, в весьма красивом и удачном месте. Иначе и не случалось. На самом берегу озера и на старом торговом пути. Разумеется, по прошедши веков, его торговая значимость изменилась, но славился он , конечно не этим. Историей и еще раз историей. Краткий экскурс в которую , можно получить прямо на месте. В образе самых разнообразных экскурсий, которые приобретаются прямо там. А также путем просмотра небольшого фильма в здании главного музея. Первое, что бросается в глаза, что при входе на территорию монастыря находится даже бесплатная велостоянка. Для кого, не могу сказать, но факт остается фактом.

Многие вещи, увиденные в музейных комплексах, реально производят впечатление и заставляют задуматься. К примеру, келья схимника. Глядя на ее обстановку, а особенно на стоявший там же гроб, который помимо своих непосредственных функций, служил также спальным местом, хочется спросить, неужели можно быть до такой степени верующим, что бы самовольно заключить себя в такую жизнь. Внушает уважение, но сильно отдает неистовым фанатизмом и это пугает. А вериги, выставленные на обозрение в музее… Они больше смахивают на орудие пыток. К чему такое самоистязание… Не вижу разумного ответа.  

Произвела впечатление и дорожка , выложенная из бывших надгробий. Объяснение этому тоже покрыты мглой истории. Кто объясняет это нехваткой материала, кто целью обратить внимание и вспомнить лишний раз тех, кто здесь некогда жил и нашел свой последний покой. Ведь, хочешь или нет, но под ноги себе по-любому смотреть придется во время прогулки по территории монастыря.

В старые времена монастырь зарабатывал на свою жизнедеятельность самостоятельно, сейчас на нем зарабатывают как государство, так и жители местной деревни. Прямо у стен вырос и процветает небольшой рынок сувениров.

В общем, место однозначно стоящее внимания. Люди всегда знали, где селится. Как с практичной, так и с духовной стороны жизни. Тем более, в таких областях, как Вологодская, которая просто изобилует впечатляющими озерами, лесами и природой в целом.

Для тех, кто вырос в Советском союзе, Кирилло-Белоозерский монастырь наверняка известен по кадрам из знаменитого фильма «Достояние республики». Вот.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Лестница примирения.

Самая знаменитая лестница австрийского Граца, несомненно, ведет на гору Шлоссберг. Как современная достопримечательность, эти лестницы  впечатляют, несомненно, но узнавая историю их создания, восторженный пыл постепенно расплавляется и утекает, как снег в теплый весенний день. Особенно, когда узнаешь, что эта лестница вырублена в тяжелой горной породе твоими соотечественниками, солдатами, попавшими в плен во время Первой мировой войны.

Но, есть в Граце и другого рода лестница, прозванная местными жителями «лестница примирения». Довольно редкая конструкция и очень хорошо сохранившаяся. Сие творение находится в скромном общественном здании, затерявшемся среди запутанных улочек старого города. Страшно подумать, но эта сложной конструкции, двойная винтовая лестница, родом из глубокого средневековья. Датируется примерно концом пятнадцатого или началом шестнадцатого века.

Двойная лестница во время своего восхождения, несколько раз расходится, кружась  и воссоединяясь, окончательно сливаясь в конце подъема, в башне здания. Эта особенность и сделала из этой чудесной лестницы символ примирения и соединения с тем, кого вам послал господь , и, которые наступят в любом случае, как бы вас не крутила судьба. Как уже говорилось, лестница старинная, но за годы существования стойко и с достоинством выдержала сотни тысяч ног, ступавших на нее, и держится молодцом , выполняя непосредственные обязанности и по ныне.

50 лет назад подобная лестница была построена в словацком городе Кошице, в местном соборе Элизабет, но ей предстоит еще многое повидать, что бы достичь той изящности, покрыться налетом старины и заслужить имя, которое подарит ей народ.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

221Б, Бейкер стрит.

Как это и положено, места рождают истории, но иногда происходит прямо противоположное явление. История, рожденная в голове ее создателя, является причиной возникновения места. Иной раз, вынуждая  сделать это под напором обстоятельств и ее адептов. На память приходит два, такого рода случая. Первый, это балкон Джульетты в Вероне, и второй, но  самый яркий тому пример, это легендарная квартира по адресу, Лондон, Бейкер стрит, 221б. Когда на суд публике, а произошло это в ноябре 1887, в Рождественском ежегоднике Beeton был вынесен первый рассказ о знаменитом сыщике  Шерлоке Холмсе, книжного адреса его проживания в реальности не существовало. Совсем. Улица была, но нумерация домов заканчивалась задолго до номера 221. Да и сама Бейкер стрит состояла сплошь из грузинских таунхаусов.  

Лишь в 30-х годах следующего века улица была отстроена до 221Б номера. И никому и в голову не пришло создать там, что-то связанное с героями Конан Дойла. Сей дом с адресом Бейкер стрит 221б достался самому обычному банку, принадлежавшего самому обычному строительному обществу. С этого мгновения жизнь Abbey National изменилась. В лучшую или нет сторону, никто не знает. На имя банка потекли реки писем, обращенных Шерлоку Холмсу, сквайру. Иной раз, эти письма писали люди на полном серьезе, просящие о помощи. Реки превратились в море, и хозяева банка даже были вынуждены создать специальную должность для работы с почтой детектива.

Мысль о музее тоже не покидала голов поклонников Холмса м Ватсона, но здание банка никоим образом не вписывалось в образ , созданный Конан Дойлом и поэтому музей, открытый в 1990 году, находится недалеко, улица та же, номер 237-241. В музее апартаменты героев выполнены невероятно тщательно и безупречно. Со всеми непременными атрибутами. Книгами по пчеловодству, скрипкой, небрежно брошенной у камина, записями по фармакологии и все в этом духе. Кажется, что обитатели еще мину назад были здесь, но были вынуждены отправиться по срочному делу.

Создание второго дома с аналогическим адресом в пределах одной улицы вызвали разногласия между банком и музеем, плавно перетекшие в подобие вражды, длились до 2005 года и закончились полной победой сторонников классической литературы. Банк переехал на новый адрес, а музей стал полноправным собственником номера 221 Б. На сей момент этот адрес в Лондоне единственный, выпадающий из очередности домов города. Но, что не сделаешь и с чем не смиришься ради создания и фиксации памяти, пускай и выдуманной и привлечения туристов, которые стекаются сюда, словно мусульмане в святую Мекку во время хаджа.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Статуя Греты Гарбо.

Существует расхожее мнение, что уроженки скандинавских стран, если мягко сказать, не блещут красотой. Но, из этого списка однозначно выпадают шведки. Среди них невероятное количество женщин не просто привлекательных, а достойных обложек журналов красоты. И в тройке таких женщин, на сто с лишним процентов находится королева Голливуда, блистательная уроженка Стокгольма, Грета Гарбо. Дочь самой заурядной работницы фабрики и уборщика улиц заставила дрожать и замирать одновременно сердца миллионов мужчин эпохи Великой депрессии, наполнявших кинотеатры с целью окунуться в мир грез, с удовольствием покинув настоящий хотя бы на пару часов.

Что еще удивительней, но Грета Гарбо покинула мир кино на  «эвересте» своей популярности и в слишком раннем для этого возрасте. В 35 лет, что случается крайне редко. Дальше история ее жизни, по разным источникам, стала похожа на одиночное плавание, хотя друзей из самого, что ни на есть высшего света, у нее хватало.

Такая удивительная и скрытая от пустых взглядов, жизнь послужила толчком для создания статуи прекрасной Греты исландским художником Йорном Лейфссоном. И, не в самой статуе изюминка задумки автора, в ее месте расположении. Как и ее жизнь, статуя находится вдали от людских толп, объективов туристических фотоаппаратов и голубей, испортивших многие прекрасные лица в мраморе или граните. Пристанищем статуи Гарбо стала глухая поляна, в густом лесу, в заурядной шведской провинции со сложным названием Harjedalen. Даже не все местные жители толком не могут указать дорогу к ней, поэтому, желающим увидеть статую воочию, придется запастись терпением и необходимой для этого случая обувью. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Место, где родились кольца всевластия.

Йенс Хансен.  Датский мастер золотых и серебряных дел в третьем поколении. Именно этот человек, а не черный властелин Саурон изготовил легендарные кольца всевластья из эпических романов Толкиена «Властелин колец». И не в пылающем горниле горы Doom в Мордоре, а в скромном и воздержанном, словно католический пастор, магазине изделий подобного рода. В городке Нельсон, Новая Зеландия. Лишь Питер Джексон и еще парочка его коллег могут рассказать, что привело их именно к этой компании. Печально, что сам Йенс Хансен успел создать лишь несколько прототипов колец, скончавшись до окончания сотворения кольца, приносящего его владельцу долгую жизнь, и двое его наследников закончили начатый им заказ. 🙁 

Посему, каждый желающий обзавестись кольцом с эльфийскими рунами, не опасаясь подделки, может приобрести его в единственном месте в мире. Хотите посредством интернета, хотите, что более заманчиво, прямо на месте. Тут все просто. Покупаешь билет до городка Нельсон, с помощью своего всевидящего ока, я имею ввиду смартфон, находишь Трафальгарскую  площадь, дом 320. И вы на месте. Осталось найти это невзрачное, как серая мышь, помещение на куриных ножках, прислонившееся к высокоэтажному, по меркам Нельсона, зданию.

Что еще более удивительно, но, несмотря на мировую известность и эксклюзивные права на кольца всевластия, мастерская совершенно не изменилась, ни внешне, ни внутренне. Место, возле которого легко пройти, не обратив на него ни малейшего внимания. Лишь несколько неброских вывесок указывают на это популярное у половины жителей мира, место.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Манарола. Италия.

Ушедшее в прошлое лето передало вожжи правления осени, которая дарит последние теплые недели, ограничиваясь мелким, словно искры костра, нудным  дождем, пепельным небом и первыми опавшими листьями, занесенными в Манаролу ветром и гоняющего их по улицам и площадям этой деревни. Негромко напоминая о себе, прикладывая листья к окнам, сгрудившихся, словно отара овец на холме, домов, выкрашенных в разнообразные цвета, поблекшие как от веков за спиной, так и от оттенков неизбежной осени.   Манарола.  Одна из пяти зубцов в короне Чинкве Терре. Прекрасная и по своему очаровательная, несмотря на столетия, проведенные на берегу моря. Как и ее сестры, Манарола не имеет автомобильного сообщения и прекрасно обходится железнодорожной веткой, скользящей вдоль деревни и традиционными рыбацкими лодками, которых местные жители поднимают на скалу с помощью крана. Осень, а точнее октябрь и ноябрь не самые уютные месяца для посещения деревень Чинкве Терре. Чем глубже в осень, тем интенсивнее и бездушнее дожди. Вот конец весны и лето. Это совсем другое дело. Манарола, обласканная лучами солнца, мягкими волнами моря и наполненная ароматами природы, не испорченных прелестями цивилизации, расцветает и играет совсем другими красками. Деревня совсем небольшая. Несколько тихих улиц, средневековая площадь, неизменная для любого поселения, церквушка, уютные ресторанчики и колесо от телеги, от которого, если верить одной из версий, произошло название Манаролы. По большому счету, это все. Но, не смотря, ни на что, в теплое время деревушку посещают немалое количество гостей, обожающих такого рода местечки, имеющие свой собственный, неповторимый вкус и стиль.

В начале декабря Манорола преображается еще раз, набрасывая на себя рождественские одежды и перевоплощаясь в рождественский театр, вспыхивающий огнями рампы с наступлением ночи. И представление это длится до самого конца января. Ну, а там и весна не за горами. И все как всегда закружится заново, словно повторяя вращение колеса старой мельницы, размещенного на одной из стен архаичной итальянской деревни.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
Translate »