День сурка. 2019.

Рад приветствовать всех, кто поверит кому угодно, кто сообщит о раннем наступлении весны. Тех, кто любит зиму, но до определенных пределов.

Да. В этом году великий синоптик из американского местечка Панксатони, по имени Фил, предсказал приближение ранней весны. День вчера был таков, что он не увидел своей тени, явный признак ранней весны.

Нашлись, разумеется скептики, которые оспорили способности к прогнозированию мистера Фила. И, большая часть их работает, разумеется, в области составления прогнозов погоды.

К примеру, в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США прямо заявили, что он, дескать не имеет навыков предсказания. В отличие от них, по видимому. Да. Прогноз на полтора месяца вперед дело не из легких. И, по подсчету статистиков, Фил не ошибается лишь в 40 процентах случаев. Но, назовите хотя бы одну организацию в мире, занимающуюся прогнозом погоды, которая при наличие самых современных гаджетов в этой области, способна с хотя бы недельной точностью, дать точный прогноз. Два дня максимум.

Некоторые из них советуют подбросить монетку с целью предсказания. Дескать, так будет точнее. Видимо, они руководствуются собственным опытом.

Возможно в 21 веке это звучит несколько абсурдно, но почему-то сурок внушает больше надежды, чем все синоптики из телевизионных ящиков. Ведь ему незачем нас обманывать. Его простой, незамысловатый разум не способен на целенаправленный обман. Он даже в заблуждение не способен ввести. Единственное чего ему хочется, что бы его поскорее вернули обратно. Туда где тепло и уютно. Как бы там ни было, но до прихода весны еще как минимум месяца полтора.

Более полно узнать о том, откуда пришла традиция проводить “День сурка” 2 февраля каждого года, можно пройдя по этой ссылке.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Улица Оберкампф. Париж.

Да. Именно Париж, а не Берлин или Вена. В столице Франции вообще много названий, полученных от имени человека, известного, популярного или просто выдающегося. В данном случае улица получила свое имя от французского, но, с немецкими корнями, промышленника Кристофа-Филиппа Оберкампфа. Как и станция метро. И один из ресторанов.

Разумеется, эта улица существовала еще задолго до появления на свет мсье Оберкампфа. И, относилась она к так называемым rue-faubourgs. Что можно перевести как, пригородная улица. Такие улицы отличались от прочих тем, что пройдя по ним, горожане попадали к одним из ворот города. Через которые, в обратном направлении, вливались гости или торговый люд.

Посему неудивительно, что улица Оберкампф кишела местами, где можно было продать, купить, перекусить, а иногда и переночевать. На улице располагались многочисленные ремесленные мастерские, таверны и торговые лавки.

Но, со времен Парижа Патрика Зюскинда утекло много воды, и улица значительно преобразилась, похорошела и расцвела. И, даже приобрела определенный статус. Статус места, в котором с легкостью и вполне демократично по ценам, можно душевно провести свободное, лучше, вечернее время. Насладиться атмосферой веселья и одновременно коснуться потертого временем старого города, чьи тени еще бродят по ответвляющимся от нее переулкам и мелким улочкам.

Если у вас образовался свободный вечерок в Париже, и вы не знаете где его провести не убивая при этом ноги, то вам сюда. Улица Оберкампф словно старый пиратский бриг, облепленный ракушками, просто усыпана развлекательными местечками на любой вкус.

Бары, порой в духе карибского региона, рестораны, с вкраплением турецкой и греческой кухни, кальянные, бильярдные, танцевальные клубы, казино. Всего это в избытке и публика там совершенно разномастная, нарядная и желающая развлечься. В основном молодая. Скачкообразно перемещающаяся меж заведений весь вечер и всю ночь.

С наступлением дня улица меняется, но скучной не становится. Ни на грамм. Как и район, окружающий ее. Не бойтесь нырнуть в один из переулков, соединяющих ее с соседними улочками. Где-то там родилась Эдит Пиаф. Загляните краем глаза в кое-где еще сохранившиеся старые ателье и поразитесь обилию граффити и стрит-арта, иной раз сплошной пеленой, покрывающие стены домов. И, что интересно, кажется, что это никому особо не мешает и не режет глаз, привычного к элегантности и утонченности, парижанина.

Район вполне безопасен, но в любом случае не стоит забредать после заката солнца в темные, пустые проулки. И, на старуху, как говориться, бывает проруха.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Домик в Испании.

Испания. Благословенный богом край Европы. Непростая история и сложность характера в полной мере компенсированы приятным климатом и географическим положением.

Кто хоть раз побывал в Испании, тот станет счастливым обладателем незабываемых, ярких и солнечных воспоминаний. Навсегда. Какая еще страна практически полностью окружена морями и океаном. И, где круглогодичная температура в среднем составляет +20*C….

Разве что Италия, слегка напоминает. Но. Кто нибудь слышал, что бы в Испании недвижимость продавалась за 1 евро. Пускай и с дальнейшим капиталовложением.

Может для жителей нашего климата, где зима тоже за радость, переселиться в Испанию это лишнее, но иметь небольшой домик на ее побережье… Это сказочная мечта. И, можно только порадоваться за тех, у кого она осуществилась.

Были бы средства для этого, а в целом, в наше время подобрать себе домик в любой части света не составляет особого труда. Даже без знания языка. Вариантов для поиска в интернете полно. В том числе и в Испании. В качестве примера можно привести сайт, который предлагает купить недвижимость в Испании. Не хватает средств на покупку, там же можно рассмотреть вариант с арендой.

Кстати, в Испании никогда не знаешь, кто может оказаться вашим соседом по улице или квартире и кто он по национальности, профессии и вероисповеданию. Говорят, что даже голландский Синтерклаас, это аналог нашего деда Мороза, в посленовогоднее время отправляется вовсе не в Лапландию, а имеет скромный домик на тихой улочке, где-то на побережье Испании. Так что, если вдруг окажется, что ваш сосед носит даже летом, белую бороду, но тонкую рубаху и брюки, задумайтесь who is he… А вдруг….

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Сонная лощина. США. Естественно.

Несомненно однако, что это место и поныне продолжает пребывать под каким-то заклятием, заворожившим умы его обитателей, живущих по этой причине среди непрерывных грез наяву…. Вашингтон Ирвинг. Сонная лощина. 1820 г.

Вольно или нет, но один из отцов американской литературы оказал неоценимую услугу далеким будущим поколениям этого ничем непримечательного городка. Плюс, появившийся на свет уже после Ирвинга, кинематограф доделал начатое им.

В каких-то 50 километрах, а это согласитесь сущий пустяк, от Манхэттена, а от границы Нью-Йорка и того ближе, на берегу реки Гудзон находится небольшая деревушка. Совершенно не сонная, а вполне себе живая и энергичная.

Сам автор рассказа о всаднике без головы, родился в соседнем поселении, носящим имя Тарритаун. Городок же, или скорее большая деревня, известный как “Сонная лощина”, оказывается официально носит это имя не так и давно. С 1983 года. Предыдущие сто лет, он звался скучно и тривиально. Северный Тарритаун. Несмотря не то, что легенда, порожденная фантазией Вашингтона Ирвинга, бродила по местным местам уже не одно десятилетие.

Видимо, руки не доходили до мысли о переименовании. Все устраивало и так. Толчком к смене имени стал, как это не удивительно, автомобильный концерн
General Motors. Дело в том, что в 1996 году он закрыл одно из своих предприятий, находящийся рядом с деревней, найдя более дешевую землю где-то в другом месте. В итоге, почти 4000 человек потеряли работу. И, большая часть их проживала в Северном Тарритауне.

До и после автоконцерна

Пришлось жителям искать альтернативные источники дохода. Первым маркетинговым шагом стало переименование городка. Так на карте США появилось новое название “Сонная лощина”. Фильм же, вышедший на экраны в 1999 году, только подстегнул обитателей Нью-Йорка и прочих, близлежащих городов, потянуться на места, описанные в рассказе и показанные в фильме.

Как прирожденные маркетологи, американцы не могли не воспользоваться ситуацией, создав для гостей массу всевозможных мероприятий, связанных с красочной и ужасной историей о безголовом всаднике, преследующим и сносящим головы, местным гражданам, по только ему известной причине.

Пик посещения приходится на конец сентября, начало ноября. Этот месяц с небольшим просто переполнен всевозможными мероприятиями. Фестиваль, театральные и уличные постановки, экскурсии. Всего и не упомнишь.

Начать можно с посещения старого, выстроенного в готическом стиле, замка Линдхерст, засветившегося в мыльной опере про вампиров “темные тени”.

Не будет излишним посетить имение самого автора, Саннисайд. Прогуляться по парку, посидеть на берегу Гудзона, и в конце концов, выслушать историю о том, что подвигло его на написание самого известного его произведения.

Желающие могут посетить последний приют автора, который он нашел на местном кладбище, прогуляться по уютным, тенистым улочкам деревни, окруженных домами в колониальном стиле. Заглянуть в старую, серого камня, голландскую церковь, ведь именно из Голландии прибыли сюда предки нынешних жителей.

Ну, а как же собственно всадник…. С этим проблем нет. Найти его и сделать пару фоток на память, в предхэллоунский период не составит труда. Их там несколько. Кого-то можно встретить на улицах деревни , один постоянно развлекает публику в атмосферном поместье Филипсбург.

Что еще интересного, как это то, что на улицах городка можно увидеть скорую помощь, пожарные и, даже полицейские машины, украшенные в духе рассказов о призраке.

В общем, не зря сюда ежегодно стекается посетителей, в разы превышающие количество местных аборигенов. История красивая, деревня красивая, все по феншую, красочно, атмосферно и удобно.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Паста с вялеными помидорами и оливковым маслом. По-средиземноморски.

Быстро, вкусно, недорого. Вот девиз этого самого банального средиземноморского блюда. Идеально при наличии небольшого времени.

Для приготовления данного блюда потребуется.

300 г пасты 

150 г консервированных сушеных томатов с оливковым маслом

2 зубчики чеснока

40 мл оливкового масла

1 guindilla (перец чили)

щепотка соли

свежие листья базилика

Отварить макароны в кипящей, посоленной воде минут 8. Затем воду слить, а макароны вспрыснуть оливковым маслом.

Чеснок и сушеные помидоры нарезать на маленькие кубики. Обжариваем их на сковороде с несколькими ложками оливкового масла и кусочком сушеного перца чили. Прежде чем чеснок приобретет зажаристый оттенок, добавьте свежие листья базилика. Дайте настояться и после посолите.

Затем, сверх приготовленного соуса кладем пасту, слегка все разогреваем и раскладываем по тарелкам. Все.

Как говорят в Греции – “καλή όρεξη”! Приятного аппетита!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Криминальный бульвар. Париж.

Бродя по блошиным рынкам Парижа, вы неоднократно сможете встретить надпись с названием “Boulevard du Crime”. Подобной той, что на картинке ниже.

На старых афишах, постерах или открытках. Но, вы можете изучить карту Парижа под лупой и не найдете такого бульвара, как бы вы не старались. Но, стоит у любого парижанина спросить, как доехать до криминального бульвара, вы получите точный и исчерпывающий ответ. Вплоть до названия станции метро.

Это один из тех редких случаев, когда название места, рожденное среди толпы прилипает к нему намертво, затмив собой даже слова на табличках с указанием улицы. И, что касается именно этого бульвара, даже такое красивое имя “Boulevard du Temple”. Бульвар Храма.

Что еще кажется странным, но перерой всю историю этой улицы, вы не найдете ни одного упоминания о криминальной стороне его жизни. Ни о ворах, ни о мошенниках, ни о чем. Если что и нарушил
Boulevard du Crime, так это умиротворенность душ горожан и тишину в близлежащих домах. И, убил массу свободного времени. Все.

Все дело в том, что в первой половине 19 века, когда собственно и родился псевдоним бульвара, вдоль этой парижской артерии располагались десятки театров, различных шоу, варьете. Пантомима, драма, цирковые номера. Акробаты, шуты и музыканты всех мастей. Весь этот сонм артистов разного жанра, только за один вечер, по подсчетам очевидцев, притягивал к себе от 10 до 20 тысяч зрителей. Только представьте, как выглядела эта улица, особенно при свете уличных фонарей.

На подмостках развлекательных заведений, по прикидкам одного журналиста и театрального критика в одном лице, уже с забытой фамилией, ежедневно происходило около 150 тысяч преступлений! Актов утопления, отравления, самосожжения, убийств, и еще бог знает чего. После этого второе название улицы перестает удивлять. Совсем.

Что еще хочется отметить, так это то, что словно по команде выстроиться в одну шеренгу, практически все эти заведения находились с одной стороны бульвара, противоположную оккупировали многочисленные сады и кафе.

Золотой век криминального бульвара, начавшийся в 20 годах 19 века закончился году в 1870. Примерно. Барон Осман, которому было поручено привести Париж к новому облику, не пощадил театральную восточную сторону эспланады , полностью, без тени сомнения, зачистив ее. Сохранился лишь один, да и тот находившийся на западной стороне улицы, театр.
Theatre Dejazet. Существующий и поныне.

Дабы получить четкое представление о заведения, существовавших на криминальном бульваре, отправляйтесь в
Цирк д’Ивер (110 улица Амелот) или в Театр де ла Порт-Сен-Мартен (бульвар Сен-Мартен, 18). Эти здания были построены в тот же период. Вы увидите, естественно только оболочку. Окунуться в атмосферу, бурлящую тогда внутри, к сожалению уже невозможно. Что возможно, так посмотреть старый фильмец “Дети рая”, удивительно реалистично, если опять же верить критикам кино, воспроизводит поэзию уникальной улицы Парижа. Воздух, пропитанный как губка, историями о любви, трагедиями людскими, светом рекламных огней, яркими нарядами и жизнью, многим далекой и недоступной. Жизнью такой, которая бывает исключительно во сне или на театральной сцене.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

И это тоже Париж. Бельвиль и Минелмонтан.

Бельвиль и Минелмонтан. Внутренний голос подсказывает, что эти два названия мало что говорят даже французам, а меж тем, это два района Парижа.

Париж, как любой мегаполис кровожаден и постоянно разрастается, поедая рядом лежащие территории. Такая участь была уготована деревушкам Бельвиль и Минелмонтан. До 1860 года они жили вполне самостоятельной жизнью, сохраняли деревенский уклад жизни и соответствующую атмосферу. Но, это в основном на вершине холма, на котором они находились.

У подножия же уже, переливаясь огнями, плескалось шумное море. Словно капля воды, состоящее из атомов, это море состояло из кабаре, ресторанчиков и танцевальных залов. После присоединения их к Парижу они превратились место обитания многочисленных мигрантов, понаехавших с самых разных стран Европы, Азии и Северной Африки, и создавших новые традиции, источники веселья и модные местечки. В том числе, и традиционный в мире, китайский квартал находится тоже здесь. Через сто лет, в районе 1960 года, районы претерпели изменения. Многое было перестроено, но, кое-что из старого, деревенского удалось сохранить. Тихие улицы, скрытые от глаз маленькие площади и переулки. По ним мы и отправимся. На прогулку. Пешком.

Бельвиль. Пожалуй самый высокий холм города. Долгое время он служил чем-то вроде водопровода города, собирая с помощью созданной системы водоснабжения, дождевую воду. Отсюда вышли названия улиц, такие как Rue de la Mare (улица пруд), Rue des Cascades (улица водопад), Rue des Rigoles (улица канал).

Самая симпатичная и идеально подходящая для ностальгии по старым денькам это улица des Cascades. На фоне низеньких, будто спрятавших от глаз разноцветных, мягких пастельных тонов, домишек, один выпадает из этого ряда. №42. Простая, невзрачная кладка их серого камня, с покатой деревянной крышей. С двумя маленькими окошками под крышей. Он словно, сиамский близнец сросся со стоящим позади каменным забором. Там никто не жил и не живет. Это портал в систему водоснабжения для ее обслуживания.

Перпендикулярно ей бежит небольшая, некогда узенькая улица Савьес. Ее особенностью служили “Bouteroue”, своего рода искусственные камни, как будто выросшие из стен. Одному богу известно, сколько карет и повозок оставили на улице свои колеса, после неудачного сближения со стенами домов.

На вершине холма разбит парк с одноименным названием, с которого по мнению парижан, открывается один из лучших видов на город.

Можно еще вспомнить Rue Denoyez. Улицу отданную на откуп уличным художникам. В стиле граффити. Подобно стенам метро, находящимся между станций, на Rue Denoyez нет живого места на стенах ее домов и заборов.

Минелмонтан. На его лице до сих пор сохранились тонкие морщинки улочек и сите (переулков), в которых проживали рабочие, мигранты в начале 20 века.

Сите Леруа.
Сите Эрмитаж
Пассаж вздохов

Изюминкой его несомненно является телеграф. Казалось бы ничего необычного. Но. Это был конец 18 века, на минуточку. Именно здесь, на его вершине 12 июля 1793 года, Клод Шапп провел испытания созданного им телеграфа. После соединения Менелмонтана с городами в Валь-д’Уазе он построил линию между Парижем и Лиллем, чтобы переписываться с армиями севера. Именно на вершине Belleville, rue du Télégraphe, Клод Шапп провел это первое испытание.

Сегодня можно добавить чуточку печали к образу этих районов. Мишель Легран. Легендарный и неповторимый. Настоящий француз и парижанин. Уроженец
Менелмонтана. Покинул нас, уйдя в иной мир, оставив нас одних, но в сопровождении его нетленных мелодий….

Шербургские зонтики. Людмила Сенчина.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Незаурядное захолустье. США.

Онава. Штат Айова. Самое что ни на есть типичное захолустье на просторах США. Медвежий угол и глухомань в лучшем виде. Населения около 3000, включая собак и кошек.

Казалось бы, что вообще может быть интересного в таком городке. Этот умудрился отличиться и прославиться на весь мир.

Есть целых две вещи, которыми местные жители гордятся до боли в груди и хрипоты в голосе.

Первое. Эти ребята умудрились построить самую широкую главную улицу. И не в штате. А во всей стране. Нью-Йорк и Сан-Франциско отдыхают в сторонке. Jowa Avenue. Авеню. Это звучит не только громко, но даже разносится по бескрайним просторам Айовы.

45 метров и 72 сантиметра. от магазина до магазина. На какой черт им нужна такая улица такой ширины известно доподлинно. По первоначальному проекту по ней должна была быть проложена железная дорога, но потом что-то не срослось. Проект прикрыли за ненадобностью, но асфальт к тому времени уже уложили. Зато пробки ей точно не грозят. Даже если все жители города сядут за руль одновременно.

Правда, это достижение не давало покоя двум конкурентам. Таким же мелким и с таким же комплексом “маленького человека”. Городок Кин в Нью-Гемпшире и некий населенный пункт Равнины, что в Канзасе. Но, адепт этого достижения из Онавы, мистер Терри Виртью лично, с женой посетили Кин, что бы произвести замеры их главной улицы. К его удовольствию, которое сложилось исходя из его мнения, жители Кина неверно произвели замеры, добавив в ширине улицы то ли тротуары, то ли еще что-то. Что-то похожее по мнению жителей Онавы произошло и во втором случае.

Второй повод для гордости четко задокументирован в анналах патентных бюро, и оспаривать его никто не собирается. Имя этому поводу Кристиан Кент Нильсон. Его родителей, уроженцев Дании занесло в эту глушь ветром поиска лучшей жизни и свободы. Их сын Кристиан, учитель местной школы и владелец небольшой продуктовой лавки по совместительству, создал в 1920 году, своей домашней лаборатории, эскимо. Мороженое как продукт существовал и до него, но состав на основе какао для покрытия придумал именно он. Подтолкнула его к этому предприимчивость, привитая уже в США. Однажды он увидел, что маленький мальчишка долго присматривался, пытаясь сделать выбор между мороженым и шоколадом.

В связи отсутствия средств на то и другое, в неравной и продолжительной схватке победил шоколад. Итогом лабораторных экспериментов стал батончик мороженого, покрытый слоем шоколадной глазури. И, названный “Эскимосский пирог”.

Далее последовало объединение с известным производителем шоколада, многочисленные судебные иски по поводу использования слова пирог и еще масса не предполагаемых юридических осложнений. В общем, он прожил долгую жизнь, умер он в 1992 году, всегда связанную с изготовлением мороженого, закончив трудовую деятельность в качестве вице-президента компании и директора по исследованию.

Такой вот интересный на удивление городок расположился в штате Айова. Поехать туда в качестве туриста не придет в голову даже американцам, но знать о его существовании и испытывать определенную гордость за него и себя, как нацию, это есть. Это их отличительная черта. Не самая плохая, согласитесь.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Рынок “Черный бриллиант”. Франция.

Лальбенк

Декабрь месяц, неважно какого года. Главные городские городка Лальбенк отбивают два часа по пополудни, и под звуки бравого оркестра Trompe de Chasse, что переводится как “Охотничьи рога”, человек ряженный в черные одежды, увешанные медальонами и с желтой, широкой лентой наперевес, перерезает заветную ленточку.

Прекращаются объятия и поцелуи, заполняющие паузу перед официальным стартом, и огромный рынок “черных бриллиантов, расползшийся по главной торговой улице и нескольким прилегающим к ней, начинает свой марафон, который завершится только в будущем марте, начинает свой первый день.

Первый день продажи, если судить по неслабой цене, действительно своего рода бриллиантов. Черные трюфели. Достояние республики. Не меньше.

Продавцы, все из числа местных жителей, выстроились в длиннющую цепочку, позади своих низеньких прилавков и табуреток, выставив на них симпатичные, украшенные яркими платками, плетенные корзинки. В которых ожидают часа продажи самые дорогие грибы в мире.

По сравнению со своими кузовками, сами продавцы выглядят типичной деревенщиной. Потертые от времени куртки, теплые, но первого года носки свитера, засаленные временем кепки и бейсболки. Лишь начищенные в честь праздника боты выглядят соответсвенно моменту. Жаль только, что за прилавком они не особо бросаются в глаза. Другими словами, в чем они занимаются своим хозяйством, в том и пожаловали.

В толпе заметны полицейские, бродящие среди покупателей. Крупные деньги в карманах потенциальных покупателей притягивают карманников, как трюфеля свиней, разыскивающие их. Каждый зарабатывает на них как может.

Если вы полный дилетант в этом деле, такой же как я, и прибыли в Лальбенк с чисто познавательной целью, лучше вам держаться чуть в сторонке, в качестве наблюдателя. Будете разглядывать трюфеля с видом знатока и, не дай бог задавать умные и уместные, на ваш взгляд вопросы, вас вежливо попросят не мешать и не отнимать время у тех, кто действительно разбирается во всех тонкостях. А это в основном представители различных ресторанов и перекупщики, съехавшие сюда из разных городов.

Рынок закрывается вместе с последним проданным грибом, иной раз это случается уже минут через тридцать после открытия. Все разбредаются кто куда. Крупные покупатели отбывают незамедлительно. Остальные разбредаются по местным трактирчикам, которых в районе “улицы трюфелей” немало. В эти дни, запах практически каждого блюда, от горячего до десерта, выдает присутствие в нем трюфеля.

Наиболее предприимчивые фермеры, помимо непосредственно продажи товара, устраивают для туристов, коих прибывает обычно достаточно много, пешие или велосипедные экскурсии на места охоты. Иногда в сопровождении поисковых свиней и обученных собак, которые в отличие от свиней не пытаются сразу же съесть находку и лично, и с чувством собственного достоинства, которое выражается в более размеренном мотании хвостом, показывают все тонкости поиска и извлечения черных трюфелей.

Это кажется удивительным, но в прошлом году, за период с декабря по март было продано три тонны грибов. Рекорд же составляет 1,7 тонны за день.

История трюфелей в этом регионе Франции началась в конце 1800-х годов. Как нельзя сюда подходит русская пословица – “Не было бы счастья, да несчастье помогло”. Полчища тварей из разряда насекомых, а именно филлоксера, полностью уничтожили местные виноградники, оставив в людях лишь добрые воспоминания о былых днях и горечь от потери средств к проживанию.

Освободившиеся площадя засеяли дубами, под которыми собственно, и нигде иначе, растут грибы. Во времена войн и идущей индустриализации, некоторые площадя были забраны под другие цели, что сделало трюфель более редким, а значит и более дорогим.

Остается добавить, что каждые последние выходные января, то есть уже послезавтра, в Лальбенке проводится фестиваль трюфелей. состоящий из разнообразных программ преклонения кормильцу, собственно рынка и весьма изысканных и дорогих трюфельных трапез от лучших поваров. Цена колеблется от 40 до 75 евро с человека, при условии, что вам удастся заказать их заранее. Спрос традиционно необычайно велик.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Кофейный бренди.

Серьезные и в чем-то даже суровые, словно зимние ветра, мужчины проживают в американском штате Мэн. Рядом с ними живут не менее суровые женщины и дети. Которые когда вырастут тоже станут суровыми. А, что еще ожидать от людей, которые не особо размышляют над названием своих городков, и чьим основным хобби являются спортивная охота, не менее спортивная рыбалка, катание на снегоходах и лыжах. Зимой, соответственно.

И, алкогольные напитки, употребляемые взрослым населением штата соответствуют их складу характера и среде их обитания. Колючие и веские. В тройке лидеров по покупаемости находятся водка “Орлов” и ром “Капитан Морган”. Первое же место с большим отрывом от конкурентов уверенно держит уникальный по своему напиток. Мало известный, по ряду причин, даже за границами штата, не говоря уже о прочих странах мира. Так называемый кофейный бренди “Allen”.

В этом напитке, если верить жителям штата, сосредоточен истинный дух, присущий только им. Хотя, по большому счету сей напиток не является бренди в чистом виде. Он ликер. Очень крепкий. И рецепт приготовления несколько иной. Собран этот ликер из зернового спирта, экстракта кофейных зерен и подсластителя.

Хоть этикетка бутылки утверждает, что это бренди, мэнчане не в обиде на изготовителя . Пили, пьют и будут пить его с удовольствием и в разной интерпретации. Что интересно, только не в чистом виде.

Существует два способа. Добавлять его горячим в чашку кофе ( это был любимый напиток у рыбаков в 60-е годы прошлого века) или холодным в стакан молока. Несколько необычно, но не нам их судить. Многое у нас тоже кажется как минимум странным.

Первый вид легко найдется практически в каждом баре. Достаточно назвать ключевое слово “Sombrero”, приятно, что оно одинаково звучит почти на всех языках мира, и бармен поймет вас , каким акцентом бы вы не обладали.

Запомните еще несколько прозвищ, прилипших к нему во время скитания по разным барам. “Жирная задница в стакане”, “лосиное молоко”, “спред для ног” и “лилия тундры”. Это все о нем.

Занятно, но основной производитель ликера Allen находится вовсе не в Мэне, а в штате Массачусетс. Однако 75 процентов выпивается в Мэне.

Желаете прочувствовать дух штата и получить ключик к нему, запоминайте нужную пропорцию. 70 к 30. кофе больше:))) Не перепутайте:))))

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
Translate »
Top