Везувий. Сентябрь 2018.

Такой безмятежный и прекрасный вид. Слегка взволнованное море, беспечные облака, то расползающиеся по бескрайней синеве, то собирающиеся в единый клубок. Высокая гора в окружении скопления домиков, наползающие на нее, словно пена. Тишина и полное умиротворение. И, пусть так остается еще долгое время, и дай бог, что Везувий, а эта гора есть именно этот легендарный вулкан, спит и дает спать жителям, бесстрашно населяющим, лежащим у его ног поселениям. Ибо страшен и беспощаден он в своем пробуждении….

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Батумский дельфинарий и танцующие фонтаны.

Батумский дельфинарий и танцующие фонтаны. Совершенно бессмысленно рассказывать о вещах, которые либо и так известны, либо надо видеть своими собственными глазами. Разве возможно передать атмосферу праздника или детский восторг. Это под силу лишь мастерам слова, которые вряд ли ведут собственные блоги. Это можно лишь прочувствовать при соприкосновении, а фото или видео сделать исключительно для тех времен, когда воспоминания это будет все, чем придется довольствоваться в жизни. 

Остается добавить чисто технические аспекты. Дельфинарий в Батуми это вам не футбольный стадион по вместительности и в курортный сезон пользуется необычайным спросом. Посему, если хотите попасть на представление, тем более вечернее, лучше подойти утречком и купить билеты. За час до представления их можно будет приобрести лишь у перекупщиков, бродящих в толпе. Цены у них не знаю, не интересовались.

Посещение поющих фонтанов, при условии, что вы не живете рядом с ними, можно совместить с походом в дельфинарий. Представление в дельфинарии, а оно начинается в семь вечера, заканчивается в районе восьми часов. А, до наступления темноты, именно тогда начинают работать танцующие фонтаны, спящие весь день, остается в районе 1,5-2. Остается время спокойно, очень неспешно прогуляться по набережной, поесть мороженого или чего нибудь посущественней, и усесться на лавочку возле фонтанов в ожидании начала их перфоманса, который вас порадует, однозначно. Единственное, что возможно вы не услышите, так это мелодию, под которую фонтаны дают свое шоу. Рядом с ними находится ресторан на воде, со всеми вытекающими звуковыми последствиями.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Хачапури по-аджарски.

Несмотря на глобализм, обволакивающий мир, в нем сохранились вещи чисто уникальные, присущие лишь данному региону.

В Грузии, к таковым можно отнести местное блюдо хачапури. А, точнее, аджарское хачапури. Обычное, худо-бедно, можно приготовить и у себя на кухне, а вот аджарское это маловероятно. Слишком многое из того, что необходимо для него, просто не найти. Начиная с печи. Плюс тесто, плюс сыры.

Разумеется, аджарское хачапури можно встретить не только в этом регионе Грузии, но, на, то оно и аджарское, что там его родят самым вкусным. И, не попробовать его там будет, сравни тому, как побывать в Париже и не увидеть Эйфелевой башни. Мест в Батуми, а именно Батуми является столицей Аджарии, где можно отведать легендарное блюдо достаточно много. Но, чтобы не искать их самостоятельно, мы воспользовались передачей «Орел и Решка» о Батуми.  Узнали адрес и отправились туда на завтрак. Как и в передаче, меню предлагало четыре размера хачапури, от самого малого, до гигантского. Что бы понять, какой размер для кого создан, необходимо попробовать для начала самый малый, а то и один на двоих. Лично я, каким бы голодным я не был на тот момент, я наелся уже на середине трапезы. Это необычайно сытное блюдо и им быстро наедаешься. Можно было напрячься и съест его целиком, но проблем с желудком потом точно было бы не избежать. Мой вам совет, возьмите самый мелкий один на двоих и трезво оцените свои возможности. Остальные размеры явно предназначены на группу людей. А, с самым огромным, размером с большой поднос, можно день рождения праздновать, пригласив человек десять.

Поедается он, как и описано в многочисленных статьях. Смешиваешь предварительно сыры с яйцом, и отломив кусок лодки (форма блюда напоминает лодку) захватываешь им сыр и отправляешь его в рот.

Для людей, у кого проблемы с сырым желтком, можно попросить его на блюдо просто не добавлять.

В этом заведении, с названием «Retro» его, действительно вкусно готовят. Цена начинается от 8 лари, за самый мелкий. Дальше по нарастающей. Кстати, недалеко от ресторанчика, расположенного на тихой улочке, находится дельфинарий и набережная.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Где остановиться в Батуми.

Где остановиться в Батуми. Риторический вариант. Как любой приморский город, Батуми предлагает массу вариантов. Мне остается поделиться тем, как это делали мы.

Зашли на проверенный неоднократно сайт Airbnb и подыскали подходящий для нас. И, так как это делали на несколько месяцев до поездки, нашли очень удачную квартирку. Она отдельная , состоящая из двух комнат, кухни и ванной. Плюс, такого же размера веранда, расположенная этажом выше. До набережной пять минут хода, до туристического центра Батуми, Итальянской площади столько же. До площади Европы и того меньше. Стоит только обогнуть квартал.  В шаговой доступности несколько магазинов, ресторанов и кафе. К квартире примыкает здание какого-то банка, и, поэтому внутренний двор напичкан камерами. За безопасность можно не беспокоиться. Веранда оснащена столиком и удобными стульями, можно вечерком за бокалом вина неплохо провести время. Место, несмотря на самый центр города достаточно тихое, вероятно по той причине, что квартира расположена в нише, меж двух примыкающих домов. Лишь цоканье конного экипажа, изредка проезжающего вдоль дома, нарушает привычный, легкий уличный шум.

Хозяйка отзывчивая, да и правила на этом сайте достаточно жесткие. Пара замечаний от жильцов и придется искать другой способ сдачи жилья.

Кому интересно, вот координаты

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Как добраться из Тбилиси в Батуми.

Как добраться из Тбилиси в Батуми. Старыми тремя способами. Поездом, автобусом, автомобилем. Про два последних ничего сказать не могу, туда и обратно добирались поездом. Поезда ходят два раза в день. Мы ехали утренним, в 8 часов. Поезда ходят комфортабельные, двухэтажные. И, исключительно, с сидячими местами.

Обычные составы состоят из четырех вагонов, но в самый пиковый для поездок момент года, в летний сезон, к нему иногда добавляют еще четыре вагона.

Теперь о билетах. Тут мы совершили небольшую ошибку, которая к счастью удачно разрешилась. Купили билеты заранее на официальном сайте Грузинских железных дорог только в одну сторону. В Батуми, понадеясь, что на обратный путь приобретем прямо в кассах батумского жд вокзала. Оказалось, что все билеты раскупаются дней за десять до числа отправления. Но, на наше счастье, кто-то сдал именно два билета. Цена билета 24 лари за одного. Время в пути чуть больше пяти часов. Иногда поезд приходит с опозданием.

В поезде работает кондиционер и температура держится около 20 градусов тепла, так что, запасайтесь пледами, мой вам совет. Как для детей, так и для себя.

Прибудете на жд вокзал Батуми, отметайте всех таксистов, которые будут атаковать вам прямо на перроне. Выйдите из здания вокзала, перейдете дорогу и спокойно уедете в город на такси за половину стоимости от перронной. За 7-8 лари. Как договоритесь. На перроне просят 15 лари.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Батуми 2018.

[bctt tweet=”Батуми. Хочется сказать его нынешним градоправителям, что они не просто двигаются в нужном направлении, а делают это с хорошо развитым чувством прекрасного. За такой короткий период превратить старый, уже слегка запущенный советский курорт, в очаровательное во всех отношениях место отдыха.” username=”anatom007″] Честь им и хвала.

Еще подбираясь к Батуми по железнодорожной ветке вдоль побережья, видишь вдали город, совершенно не типичный для Грузии. Высоченные здания на горизонте, словно иглы, устремляющиеся в небо, первое, что бросается в глаза. Бесконечное темное море, убегающее за горизонт во все стороны и ощущение приближающего праздника, которое зарождается и начинает шуметь в каждом пассажире поезда. Не испортило это чувство даже, полностью занесенное тучами небо, которое, впрочем, совершенно не мешало купающимся гражданам. Главное, что было тепло и без дождливо.

Часть города, примыкающая к морю тоже поразила. Такое ощущение, что ты оказался где-то на курортах средиземноморья. Многие из друзей, рассматривая фотографии Батуми, не верили, что это Грузия, а не Италия, к примеру. Не зря все же, власти страны приглашали для преобразования города, европейских архитекторов. Не умаляя при этом своих зодчих. При более близком знакомстве с Батуми, замечаешь, что город как будто разделен на две ярко выраженные части, курортная и старая, типично грузинская. И граница, которая постепенно размывается, проходит по улице Чавчавадзе, словно красной сыпью цифр, покрытой обменными пунктами валюты, процентов восемьдесят из которых указывают курс валют с точностью до тысячных долей. По-видимому, в угоду самым щепетильным гостям города. Одним своим концом эта улица упирается в начальный пункт канатной дороги «Арго». На ней же расположен главный католический храм города.

Но, самая бурная жизнь, как в любом, уважающем себя приморском городе, проходит вдоль ее набережной. Жизнь, на которой в высокий сезон затихает лишь ближе к утру. 90 процентов всего самого интересного находится там. Башня «Алфавит», дельфинарий, порт, кафе, футбольные мини-поля, танцующие фонтаны, плавучий ресторан, высоченные гостиницы, местный необычный загс и, конечно, отличная дорожка, разделенная на пешеходную и велосипедные зоны. Другой вопрос, что очень часто передвигающимся на колесном транспорте, отдыхающим не хватает места на отведенной части, и иной раз они летают свободно, словно птицы, распугивая расслабившихся пешеходов. Что, конечно пресекается полицией, но разве за всеми уследишь. Рассказывая о батумской набережной, да и о городе в целом, просто необходимо указывать год посещения, в виду постоянного, динамичного возведения новых объектов. Приехав через пару лет в Батуми, можно просто напросто его не узнать.

Если вернуться на улицу Чавчавадзе, и двигаться в сторону канатной дороги, то, немного не доходя нее, от улицы отпочковывается другая, Акаки Церетели, представляющая собой сплошной вещевой уличный рынок, в конце концов, приводящий на центральный батумский автовокзал, а пройдя еще метров двести, вы очутитесь в Мекке специй, вина, чачи, благоухающих трав, чая, табака и еще много того, от чего разыгрывается аппетит, и на глазах пустеет кошелек, на главном городском рынке.

Движение и общественный транспорт в Батуми выглядит примерно также как и в Тбилиси. Упорядоченый хаос. Постоянные гудки клаксонов и игнорирование правил, в основном пешеходами, так и норовящими перебежать улицу, где им в голову взбредет.

Что еще бросилось в глаза, так это отсутствие ночных клубов. Наша хозяйка, у которой мы снимали жилье, даже не нашлась, что ответить на этот вопрос. Не то, что они нам были нужны, так, для общего развития.

Зато заметила, что цены в местных ресторанах, в разгар сезона вырастают раза в полтора. И все жители города ждут того момента, когда они спадут. И, если учесть, что даже в конце июля, в небольших ресторанах по нашим меркам очень скромные, то, что будет, когда последние гости разъедутся… Сказка, а не цены.

Хочется еще добавить, что Батуми очень зависим от погоды. Во время нашего пребывания дождь шел каждый день, но слава создателю, исключительно ночью, что только добавляло влажности и убаюкивающего шума за окнами. Но, очень часто бывает так, что дожди могут лить несколько дней, превращая отдых в наказание. Год на год не приходится.

Море в Батуми приятное, не такое соленое, как Средиземное, но пляж состоит из крупной гальки. Что затрудняет как заход, а особенно выход из моря. Но, эта проблема решается просто. Даже за полчаса пребывания на пляже, мимо вас раза три пройдут местные торговцы обувью, которую и в воде не смоет, и по гальке ходить приятно. Цена, правда, этого удовольствия в размере 400-500 рублей.

И, последнее, что хочется сказать о Батуми. Это город, где не бывает скучно, и даже, если в последующее посещение, пройдете по той же программе, что и раньше, вы, однозначно не будете разочарованы. На обследование одного только ботанического сада надо пару, тройку дней. Да и время здесь тает с неприличной скоростью.

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Что посмотреть в Кахетии.

Что посмотреть в Кахетии за один день помимо уходящей за горизонт и упирающейся в горы Алазанской долины. К сожалению, немного. Если пытаться добраться до значимых мест на маршрутках.

Казалось, что регион не сильно обширный, но маршрутки не шибко быстрый вид транспорта, да и расписание не предугадать. У нас ушло часа два с половиной только добраться из Тбилиси в Телави. Там, мы практически сразу пересели на маршрутку, отправляющуюся со старого вокзала города, и едущую к крепости Алаверди, которая была первым пунктом из намеченных целей.

До Алаверди от Телави минут тридцать езды. Перед входом на территорию старой крепости, которая многие столетия служила форпостом при защите страны от недругов, переваливших регулярно через горный хребет со стороны нынешнего Дагестана, в летнее, жаркое вас ждет церемония облачения в объемные, размера oversize штаны коричневого цвета. Никаких бридж или, боже упаси, шорт на территории. В том же офисе можно приобрести сувениры. После осмотра крепости вам будет необходимо вернуться обратно в Телави, что бы отправиться дальше. И, вот тут начинаются проблемы. Обратная маршрутка следует по неизвестному расписанию, и ждать ее придется бог знает сколько. Мы, отстояв на остановке более получаса, так и не ждались. И, тут дело в свои руки взял счастливый случай. В маршрутке до Алаверди мы познакомились с грузино-украинской парой, с которой и провели весь последующий день в Кахетии. Басо, так звали мужчину, провел нам и своей подруге Наталье из западной Украины небольшой экскурс по истории Алаверди, как, впрочем, и по всем последующим местам. В общем, отсидев впустую на остановке, решили остановить такси, проезжающее мимо. По пути в Телави, Басо просто договорился с таксистом, что он немного повозит нас по местным достопримечательностям за вполне приемлемую цену.

  

Сначала он завез нас в монастырь-академию Икалто, самую первую в Кахетии. Место эпическое и легендарное для Грузии. Эту академию закончил Шота Руставели, если верить памятной таблички, установленной на одной из стен внутри комплекса.

Проведя на территории бывшего монастыря с полчаса, мы отправились в резиденцию князей Чавчавадзе, Цинандали. Цены на посещение музея-усадьбы делятся на три вида. Просто билет, без дегустации вина. Стоимость в районе 2 лари. Второе, которое нам понравилось, это билет за 7 лари, в который входит, помимо всего один бокал прекрасного вина из местных погребов. Для жаркой погоды, это показалось самым разумным вариантом. И, последний вид билета, за 25 лари, включал в себя обширную дегустацию местных сортов вин. На любой вкус цены, в общем.

В имении легко можно провести и несколько часов. Дождаться ближайшей экскурсии, погулять по саду, испить вина… Атмосфера, красота и ухоженность располагают к такому как нельзя сильно.

Через час, который пролетел незаметно и до неприличия быстро, таксист отвез нас прямо в центр Телави, получил заслуженное вознаграждение и отбыл по своим делам. Телави оказался небольшим, самым типичным для Грузии, городком, но невероятно родным для выходцев из СССР, благодаря незабвенному фильму Мимино, в честь героя которого даже назван местный региональный аэропорт. Все основные достопримечательности Телави находятся в одном месте, у крепости Батонис-цихе.  Основной изюминкой которой, помимо памятника царю Ираклию II, является потрясающий вид на Алазанскую долину , за которой уже начинается  Азербайджан. Недалеко от крепости , если повернуть на лево, выйдя из ворот, и пройдя вверх по улице, вас встретит легендарный платан, возрасту которого могут позавидовать практически все деревья мира. 900 лет минуло, а он жив и здоров. Только у корня его ствол раскололся надвое, образовав расщелину, в которую запросто может пролезть средней комплекции человек. И, практически каждый житель Телави, вам скажет, что именно у этого платана, снималась сцена фильма, в которой сотрудник ГАИ остановил «Запорожец» главного героя для проверки документов.

И, это только часть того, что можно успеть увидеть в Кахетии за один день. А еще есть Сигнахи, а еще…..

Так что, смело настраивайтесь на пару, тройку дней, если вам вздумается познакомиться и подружиться с этим регионом Грузии более близко.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Зонты Парижа.

Ремесло изготовление зонтов. Жители Поднебесной довели его до уровня искусства и, похоже, похоронят, низвергнул в подвалы ширпотреба. Та же участь, скорее всего, ждет и профессию по ремонту зонтов.

Париж. Маленькая изящная улочка Сен Мартен, спрятанная в глубине квартала и укрытая балдахином кленовых деревьев. В глубине улочки, словно солнечный зайчик, в глаза бросается яркая витрина и желтый, цвета перезревшего абрикоса, зонт, надежно закрепленный над витринным окном. Последнее прибежище и надежда сломанных зонтов. Раритетная мастерская по восстановлению зонтов.

 Для парижан зонт это необходимый аксессуар, вещь на каждый день. Около 15 миллионов поломанных зонтов, если верить статистике, ежегодно выбрасывается во всей Франции. Ремонтная мастерская, носящая короткое имя «Пеп», и ее хозяин Тьерри Милле занимаются ремонтом зонтов, входя в скромный и малочисленный клуб подобных мастерских Парижа.  «Pep’s» это сленговое слово, означающее в Париже просто зонты. Верхний этаж домика занимает кладбище погибших зонтов и склад запасных частей к ним, а нижний это магазин, больше напоминающий сказочную каморку, набитую зонтами самых разнообразных форм, размеров, расцветок и рисунков, от которой за милю несет ностальгией и смутными детскими воспоминаниями. Яркими и солнечными.

Хозяин мастерской–магазина, вдыхающий в зонты вторую жизнь, видит в них не просто необходимый аксессуар, а предмет, создающий настроение и придающий вкус жизни. Словно восточная пряность или травы Прованса. И, не без оснований надеется, что его работа отвлечет взоры парижан от дешевых   галантереек и их продукции.

Что бы добраться до магазинчика зонтов, можно сесть на парижское метро, доехать на нем до станции «Étienne Marcel», а оттуда пять минут хода пешком, не больше.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Как самостоятельно добраться из Тбилиси в Кахетию.

Как самостоятельно добраться из Тбилиси в Кахетию и что там посмотреть. А, добраться туда просто необходимо, ведь не побывав там можно сказать, что вы не побывали в Грузии.

Кахетия невероятно богата на историческое и культурное наследие, даже не принимая во внимание, что это основной винодельческий регион страны. Тбилиси и столицу Кахетии, Телави разделяет каких-то 80 километров, если ехать через перевал, и примерно 140 километров в объезд. И, в каждом из вариантов есть свои плюсы и минусы. Перевал это красота гор и короткое время. Объезд это знакомство с сельской Грузией, большее время в пути и меньшая цена.

Что бы добраться до Телави на маршрутке, необходимо доехать до одного из небольших автовокзалов Тбилиси, мы уезжали с Самгори. Найти маршрутку, на Самгори она квартируется в правой дальней стороне, если смотреть с входа с главной улицы. Расписание, правда, сложно найти. Мы приехали к 8 утра, а ближайшая оказалась лишь через час и сорок минут. Цена 7 лари. В пути около 2,5 часов.

Более быстрый вариант, рвануть на такси через перевал. Минимальная цена, на которую можно сторговаться это 40 лари с машины, независимо от числа седоков. Вот и считайте. Вчетвером ехать, конечно, намного выгоднее, чем на маршрутке. Разница практически незначительная. Осталось за малым. Найти такое количество человек. Не знаю как в Тбилиси, но в Телави найти такси до Тбилиси проще простого. Тормози любое, первое встречное в городе. И, проявляй мастерство в торговле за цену провоза.

Маршрутки из Телави до Тбилиси, а точнее, последняя из них, уходит, если не ошибаюсь, часов 6 вечера.

Если вы при поездке в Кахетию планируете посетить Цинандали, то при «круизе на маршрутке» попросите водителя высадить вас напротив имения семьи Чавчавадзе. Цинандали находится километров в 10, не доезжая Телави. После осмотра имения, можно выйти обратно на трассу и с легкостью продолжить путь.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Что мы не знаем о Соборе Парижской Богоматери.

Кажется, что о Соборе Парижской богоматери известно практически все. Мегазвезда, как ни крутись. Миллионы посетителей ежегодно. Этим похвастаться может не каждое знаковое место мира. А, все ли мы знаем о нем, или есть, что-то  в нем такое, вроде и на виду, а мало кто обращает на это внимание. Лишь мимолетный, словно последний луч солнца, взгляд скользит по этим местам, не оставляя следа.

Первое, это знаменитые горгульи. Помимо отпугивания злых духов, напоминания грешникам о демонах, которые ожидают их в загробном мире, горгульи были созданы вполне с практичной целью, служить дождевым желобом. И по сей день, вода, бегущая по крыше по специальным водостокам, проходит через спину горгульи, и выплескивается через ее рот. Достаточно далеко, уберегая от потоков воды фундамент здания. Да, и само слово «gargouiller» переводится с французского просто и банально, полоскание воды в горле.

                                                                

Второе. Кто не знает коммуну, расположенную вблизи Парижа, Сен-Дени. Задолго до Марии Антуанетты, закончившей жизнь под ножом гильотины, такой же участи подвергся Святой Дионисий, живший в 3 веке нашей эры. Схваченный римлянами и обвиненный в распространении христианства он должен был быть обезглавлен на горе, носящей ныне имя Монмартр. Но, случилось так, что по какой-то причине солдатам, ведущим его на казнь, стало лень взбираться на верхушку горы, и они произвели экзекуцию на половине пути. Но, если верить легендам, Дионисий, уже обезглавленный, поднялся с земли, взяв свою голову в руки, еще прошел с ней несколько миль, не переставая проповедовать. По видимому это случай и дал название горе Монмартр, производное от слияния двух слов, гора и мученик. А, самого Святого Дионисия, можно увидеть на левой двери Западного фасада собора.

                                                                   

Третье. Какое легендарное место может обойтись без давних легенд о философском камне, бродящих среди его мрачных стен со дня основания. Местная легенда рассказывает о встроенных в стены здания тайных камнях, увенчанных специальными, для тех, кто понимает, знаками, следами, пройдя по которым и расшифровав их магическое значение, можно в конце пути прийти к великому эликсиру философов, магистерию и высшей точке алхимиков.

Таковыми следами на пути к желанному знанию могу служить круглые медальоны на главном входе. А, уж верить в это или нет дело чисто индивидуальное.

                                                                   

Четвертое. Если повнимательнее присмотреться к стенам здания, колоннам, то можно заметить некие знаки, выбитые на них. Их немного сохранилось за 800 лет, но кое-что осталось. В данном случае нет необходимости придавать им налет таинственности. Здесь все прозаично. Дело в том, что в отличие от древних египтян, использовавших при строительстве рабов, в более поздние времена этим занимались свободные мастера, получавшие оплату из закромов работодателя. В данном случае, католической церкви. А, эти отметины лишь персональные доказательства выполненной работы конкретного мастера. Ни больше, ни меньше. Основные сохранившиеся символы легко отыскать на колоннах вдоль обоих боковых проходах, у часовен.

                                                                  

И, пятое. За алтарем, в задней части храма находится модель того, как производилось строительство храма. Особенный интерес вызывает огромное беличье колесо, служившее механизмом для подъема грузов на высоту. Краном, другими словами. Только роль белок тогда выполняли представители низшей иерархии строителей. Стажеры. Работа утомительная и неблагодарная. Но, что делать. Кому-то надо было этим заниматься.

                                                          

 

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
Translate »